Irán en dos semanas



En el verano de 2018 decidimos visitar Irán y viajar más tarde hasta las islas Filipinas, a priori dos destinos sin ninguna relación entre sí, pero no. Observando con detalle veremos que nada es casual, curiosamente estos países tienen lazos en común, con nombre propio: los Emiratos Árabes y Japón.
Si antaño eran los comerciantes iraníes los que viajaban por las pequeñas localidades portuarias del golfo, hoy en día U.A.E es el destino preferido de los filipinos como salida laboral, de hecho, las remesas procedentes de los filipinos suponen una de las principales fuentes de ingresos de las Filipinas y sustentan a muchísimas familias en el país. No es de sorprender que tanto iraníes como filipinos representen la mayor población extranjera en los emiratos tras las comunidades procedentes del subcontinente indio.
En cuanto a Japòn, a finales de los años 90, justo después del fin de la guerra entre Irak e Irán, y fruto de las buenas relaciones comerciales, muchos iraníes decidieron dedicarse a la importación de bienes, otros se establecieron definitivamente en el país del sol naciente, por aquellos entonces, principios de los 90, Filipinas era uno de los destinos favoritos de los japoneses (país que ocuparon durante la segunda guerra mundial) tanto que el idioma japonés se volvió popular entre los isleños del sur, los filipinos comenzaron su migración hacia la isla de la tecnología y múltiples matrimonios mixtos surgieron  en ambas naciones, filipinos e iraníes, por tanto, con costumbres muy dispares han cohabitado cordialmente territorios que les eran ajenos, esto podría explicar por qué son los dos lugares (junto a Myanmar) donde hemos recibido el trato más exquisito.

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CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN  

Previaje - Postviaje

2 LA RUTA

Mapa -  Itinerario - Valoración - Sugerencias
3 INFORMACIÓN PRÁCTICA
Alojamientos - Gastos  - Enlaces
4 EL DÍA A DÍA
Impresiones - Opiniones - Consejos - Fotografías

1 INTRO
Esta pequeña introducción está cargada de numerosas anécdotas y curiosidades que pueden servir para tener una buena idea de lo que uno se puede encontrar en Irán.

La hospitalidad persa es reconocida mundialmente, nosotros no tardamos más que unos minutos en ser “víctimas” de ella, el tiempo que pasó desde que recogimos las maletas y preguntar por la ubicación del tren para dirigirnos a nuestro alojamiento y por un banco en el aeropuerto para cambiar nuestros primeros 10€ (recuerda que el cambio oficial es tremendamente inferior al que se puede conseguir en el mercado negro). Un par de chicos se ofrecieron a pedirnos un taxi a través de la App Snapp y a cambiarnos dinero a un precio mayor que las casas de cambio del aeropuerto, al cambio actual del mercado paralelo. Nos pidieron el taxi, nos acompañaron tirando de nuestras maletas, nos acomodaron en el taxi y se despidieron no sin antes dejarnos su teléfono (son muchísimas las personas que nos han dado su número) para cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Por cierto, ellos estaban de escala, volvían de unas vacaciones en Turquía y tenían que cambiar de aeropuerto para continuar su viaje hacia Mashad.
Gestos altruistas como este anterior los hemos encontrado casi a diario. Al llegar al alojamiento, un viernes (festivo para los musulmanes) y con la mayoría de los comercios cerrados, el propietario del alojamiento nos dejó su tarjeta de crédito por si nos faltaba dinero en el restaurante o queríamos sacar algo del cajero y devolvérselo tranquilamente al día siguiente cuando hubiéramos cambiado. Otro día, paseando por un pueblo, otros turistas nacionales nos regalaron una cajita de fresas. En la calurosa sala de espera de autobuses nos invitaron a entrar a una sala privada donde había aire acondicionado y nos sirvieron té, otro día, mientras descansábamos en el bordillo de una tienda un momento del sofoco un comerciante nos regaló un refresco, luego otro nos sacó unos dulcecitos,  en fin... por cierto, hablando de comercios y comerciantes, en Irán todo el mundo dice el pin de la tarjeta al vendedor, para que éste lo ponga directamente.
Hartos de haber leído en las guías de otros países el típico comentario de que “algunos jóvenes se te acercarán para practicar inglés”, aquí es verdad y de la buena. Recuerdo especialmente la tarde que pasamos en Isfahan junto a dos chicas vestidas de un riguroso negro. Nosotros subíamos por las escaleras eléctricas hacia la calle, ellas descendían hacia los vagones del metro, nos escucharon hablando español y se quedaron mirándonos fijamente, nada más llegar al final de las escaleras dieron la vuelta y vinieron en nuestra búsqueda. Una de ellas estaba aprendiendo español y lo hablaba bien, la otra dominaba el inglés sin problemas. Junto a ellas vivimos otra situación anecdótica: nos encontramos un billete en el suelo, tan pronto como lo recogimos, nos invitaron a depositarlo en uno de los múltiples recipientes que hay por las calles destinados a la beneficencia. Hasta ese momento no sabíamos de su existencia.
Una de las cosas que más nos llamó la atención (aunque tardamos un tiempo en percatarnos) es que en Irán no hay perros. Bueno sí, los hay, pero no es fácil verlos. Está prohibido tener un perro en casa, salvo en excepciones muy concretas como, por ejemplo, familias que vivan en una vivienda unifamiliar sin contacto con vecinos. ¿Cómo te has quedado?. El perro se considera un animal “sucio” y, aunque esta visión ha calado y ha sido aceptada socialmente, hoy en día muchos jóvenes, tal vez movidos por la cultura occidental, se juegan el tipo y tienen al rey de los animales domésticos viviendo clandestinamente. Nosotros vimos en dos ocasiones a dos “temerarios” con un perro por la calle.  Lo que sí hay por las calles de Irán es la Gasht-e Ershad o policía de la moral cuyo fin principal no es otro sino velar por el código de vestimenta y detener cualquier síntoma que huya de la sobriedad. Para los seguidores de la serie “El cuento de la criada” vendrían a ser algo así como las “Tías callejeras". Los jóvenes de las ciudades cada vez se lo están poniendo más difícil, aliándose con las nuevas tecnologías. En los últimos tiempos han aparecido aplicaciones móviles donde se avisa y comparte la ubicación de la guardia. Por otra parte, de un tiempo a esta parte se ha relajado mucho este control debido principalmente a que el gobierno ha desviado su atención hacia otros problemas sociales de mayor índole.
Como se suele decir, viajar a Irán es hacer varios viajes al mismo tiempo, por el contraste que supone para el viajero occidental, hay que añadir también, el “viaje en el tiempo”, todos los países musulmanes usan el calendario islámico y lunar, pero en Irán es algo palpable, todo está escrito con más de seis siglos de distancia sobre el calendario occidental. El siglo XV está a la vuelta de la esquina. Si algo ha perdurado entre los persas con el paso de los siglos es el respeto y estima hacia los poetas quienes son  venerados tanto o más que los clérigos y los mártires.
A poco que hayas leído sobre Irán te habrás encontrado con los tomanes (Tomans) el término monetario que equivale a una décima parte del rial y que utiliza todo el mundo. De hecho, en el día a día, la gente no sólo se habla en “tomanes” sino que además eliminan los tres ceros correspondientes a los miles es decir, una comida, por ejemplo, valorada en 750.000 riales se convierte en 75.000 tomanes, que muchas veces se acorta a 75. Ya sea en tomanes o riales, una de las grandes ventajas de pasear relajadamente por sus bazares (y aquí se pasan horas durante el viaje) es que nadie te aborda intentando venderte algo.  Desde hace pocos años, el país ha experimentado un auténtico boom de la construcción, se están levantando grandes urbanizaciones y nuevas ciudades que surgen de la nada como Hashtgerd, muy cerca de Teherán.
El gobierno Iraní no oculta el apoyo a Hezbollah en el Líbano y a la causa palestina, lo cual es visto como una señal de hermandad desde occidente, sin embargo, en las algunas manifestaciones en contra del gobierno originadas por la crisis de la primavera de 2018 se escucharon gritos en contra de Palestina. ¿La causa? El rechazo de los palestinos a los banco de sangre chií (iraní) tras los ataques de Israel en Gaza en junio de 2018.
En mayo de 2018 la moneda había comenzado a devaluarse (en los meses siguientes se desplomaba) paralelamente, el gobierno permitía comprar a los iraníes hasta 500€ al año (para aquellos que viajaran al extranjero). Algunas agencias visionarias ofrecían viajes gratis de uno, dos o tres días a los Emiratos Árabes con la única condición de hacerles entrega de los euros recibidos (ellos devolvían el mismo importe en moneda local). En septiembre de 2018 el valor del euro era el triple que en mayo. Hablando de viajar, al inmensa mayoría del obsoleto parque automovilístico está formado por coches Saipa (modelo iraní) y antiguos Peugeot. Dentro del país, el destino de moda en 2018 era Hamadan, que fue escogida como ciudad turística de Asia del año.



Reliquias en Irán
Paisaje Lunar en los alrededores de Varzaneh
Otro ejemplo que muestra la distancia entre la sociedad iraní y sus mandatarios es el rechazo y desconfianza que genera la figura de Putin con la que los líderes parecen haber mantenido una estrecha comunicación desde que la guerra en Siria tomó un cariz internacional. De hecho, hemos escuchado peores comentarios de Putin que de Trump lo cual dice mucho a sabiendas de que Irán y Rusia colaboran mano a mano en Siria. Siguiendo con los “temas políticos”, llama mucho la atención que los taxis (amarillos) de algunas ciudades tengan un aspecto muy muy parecido al que estamos acostumbrados a ver en el cine americano y, no sólo esto, los semáforos están suspendidos y ubicados en el lado opuesto al cruce, tal cual en los Estados Unidos.

Pero la crisis económica no es el único reto al que se enfrenta el país. La sequía es uno de los grandes problemas actuales de Irán, al igual que ocurre en otras zonas del planeta,  como ejemplo el Lago Urmia, años atrás era el lago más grande de oriente medio y ahora únicamente posee el cinco por ciento de su tamaño original. Por fortuna, a pesar del calor seco que encontramos en julio, las visitas se hacen llevaderas evitando la exposición al sol durante las horas punta. En todas las ciudades hay un bazar donde se puede pasar un rato al “fresco” además, ayuda mucho que haya  multitud de lugares para beber y recargar las botellas de agua agua así como aseos públicos. Seguramente no consuela pero a falta de agua, oro. Los bazares de Irán, algunos especialmente (como el de Yazd) están repletos de oro. ¡No hemos visto nunca tanto oro en tan pocos metros cuadrados! Lo que sí resulta difícil encontrar es una mujer regentando un comercio en cualquiera  de los bazares del país, sin duda es un micromundo plenamente masculino.
Tienda en bazar de Kashan
Isfahan
A pesar de que en el islam se tolera la transexualidad, es importante recordar que la homosexualidad está castigada con pena de muerte en Irán. Además, en Irán están prohibidas las relaciones extramatrimoniales lo que ha provocado recientemente el auge de los matrimonios de corta duración “sigheh, que pueden durar desde unos minutos hasta 99 años, siempre de conveniencia. Además, muchos son los jóvenes que se animan a convivir  en las grandes ciudades al margen de la legalidad, son los denominados “matrimonios blancos”.

Como te puedes imaginar, poco tienen en común los idiomas español y persa, sin embargo nos ha hecho gracia escuchar en el día a día un par de palabras: “bale” que significa “vale” y “otoboos” que es “autobús”. Pregunta por la “otoboos terminal” y no por “bus station”, que no te entenderán. Ya sea en el Otoboos o en el metro ten en cuenta que hay unos vagones o zona reservada exclusivamente para las mujeres. Algo que no suena como en español pero que no guarda mucha distancia con algunas costumbres del pasado es el “Taroof”. No es imprescindible pero conviene leer un poquito sobre esta práctica social. Échale un vistazo al enlace de Wikipedia, dependiendo de tu edad seguro que no te suena tan raro ni lejano.
Otra de las curiosidades y casualidades se produjo en junio de 2018 cuando por primera vez en mucho tiempo se permitió a las iraníes acceder a un estadio para ver un partido de fútbol precisamente contra España, en el Mundial de fútbol que se celebraba en Rusia es decir, el partido lo veían a través de los monitores del estadio. No parece que la normativa vaya a cambiar próximamente, son los absurdos del sinsentido, ellas no pueden entrar porque ellos están saltándose el código de vestimenta masculino al jugar en pantalón corto. Actualizo: El 16 de octubre de 2018 se permitió la entrada para ver un amistoso contra Bolivia a las mujeres familiares de los jugadores, otras del equipo nacional femenino... hasta un total cercano a un centenar. No vimos muchas personas practicando deporte durante nuestro viaje, tan sólo una pareja corriendo una tarde junto a la ribera del cauce seco en Shiraz, nosotros estábamos descansando bajo la sombra de un árbol para darnos un respiro del calor.
Carros de caballos con Mezquita del Shah de fondo - Isfahan
UN POCO DE HISTORIA
No corren buenos tiempos en Irán, después de unos años de apertura con la suspensión de las sanciones impuestas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde la primavera de 2018, con la restauración de las sanciones el país ha vuelto a entrar en una crisis económica que ha llevado a una devaluación histórica de su moneda. Muchos jóvenes buscan una salida laboral en el extranjero vecinos donde las vía para iniciar un negocio son más sencillas, como ocurre en Georgia. Otras veces la solución pasa por países que no requieren de visado: Turquía, Malasia, Serbia...
Irán es un país donde el Islam chiita es la religión predominante aunque no la única, junto a ellos conviven cristianos, judíos, zoroastrianos, yazidíes y otras sectas minoritarias que han surgido recientemente (algunas de ellas perseguidas por el gobierno).
Para comprender un poco la religión predominante en el país, el chiísmo tiene su origen en el momento en el que se debe decidir el sucesor de Mahoma, quien falleció sin dejar sucesor varón. Los afines de Ali (yerno de Mahoma) pensaron que como padre de los dos nietos de Mahoma y marido su hija Fátima, éste era el legítimo sucesor, por el contrario, otro movimiento “suní” consideraba que lo justo era acordar un califa o sucesor de consenso. Desde aquí, Chiitas y Sunnies, ramas principales del islam han caminado por separado. Ali consiguió ser el sucesor pero tanto él como sus dos hijos fueron asesinados. La misma suerte corrieron los siguientes ocho imanes y el duodécimo, del que no hay noticias de su fallecimiento, se encuentra  en paradero desconocido. La fe chiíta está basada precisamente en este último Imam, que un día se presentará, tras más de mil años desde su desaparición (los milagros son comunes en todas las religiones), y creará un remanso de paz precederá del fin del mundo. Tampoco han faltado discrepancias durante las distintas sucesiones lo que ha derivado en diversas facciones hasta hoy día. A pesar de que Chiíes y Sunníes tienen muchos vínculos en común también, su práctica difiere en detalles determinantes, por ejemplo: los chiitas adoran a las imágenes, al contrario que los  suníes.
Mezquita Sheik Lotfollah - Isfahan
Judaísmo, Islam y Cristianismo son versiones de un mismo cuento. Algunos datos más: La movilización más importante en el chiismo tiene cada año su encuentro en Kerbala, Iraq, donde está enterrado Hussein, el tercer Imam (nieto de Mahoma e hijo de Alí), allí, el número de visitantes en los últimos años ha superado los veinte millones durante los quince días de encuentro anual que tiene cita 40 días después de la celebración de la Ashura¡20 millones! para hacernos una idea de la magnitud, cada año viajan alrededor de 2.5 millones a La Meca. Otros cinco imanes se encuentran en distintos lugares de Iraq, 4 más en Medina (Arabia Saudí) y únicamente uno (el sexto de la lista) en Mashad, Irán.
Después de todo lo mencionado hasta aquí, resulta difícil creer que no fue hasta hace 40 años cuando por primera vez los clérigos llegaron al poder, tras la revolución. Hoy en día la máxima figura en el país es el Ayatollah Khamenei, representación de dios en la tierra. Goza de todo el poder, puede suspender el parlamento, declarar la paz y la guerra.
En 1923 Irán era el segundo país del mundo donde hubo un partido comunista,  tras la Unión soviética. Según la profesora Nazanín Amirian, la República Islámica es un término falso, debería llamarse Califato con algunos elementos de un sistema representativo. Muy lejos parece que queda el siglo pasado donde hubo tres revoluciones y un permanente y sólido movimiento femenino (en 1921 las iraníes ya celebraban el 8 de marzo) en 1962 obtuvieron el derecho al voto y las  minorías étnicas gozaban de bastante poder. En 1965 Farrokhroo Parsa fue nombrada ministra de Educación. Poco después todo cambió. En muchos aspectos se produjo un retroceso tras la revolución, como por ejemplo en la edad del matrimonio: mientras en 1975 la edad nupcial mínima eran los 16, la república islámica la bajó a los 8 años. Los derechos de las mujeres se vieron atropellados y las asociaciones femeninas, suspendidas.
Hoy en día la mujer se abre paso en la sociedad iraní a grandes marchas y no parece que nadie las vaya a detener. Ellas superan ampliamente en número de universitarios a los hombres, ocupan todos los espacios laborales y para la mayoría de las jóvenes su vida privada no difiere de la de las occidentales.

2 LA RUTA
Un par de semanas dan para explorar lo que podríamos definir como “el Irán más turístico”. Es un viaje más o menos en línea recta entre Teherán y Shiraz con una pequeña desviación para pasar por Yazd. Nuestro vuelo de salida era desde Shiraz por lo que no tuvimos que regresar a Teherán. También estuvimos en Qazvin (cerca de Teherán) pero esto podríamos suprimirlo.
Hicimos un viaje muy tranquilo, quedándonos en la mayoría de los lugares más tiempo del que la mayoría de los viajeros suelen pasar. Lo decidimos así porque queríamos disfrutar tranquilamente de las ciudades, sus bazares y su gastronomía. El mismo itinerario se podría hacer en diez días o menos. La única duda que tuvimos durante la preparación del viaje fue si incorporar Tabriz y sus alrededores, dedicándole unos tres días.
ITINERARIO
Para ver el mapa ampliado en google maps onlinepulsa aquí
 Decepcionante. Desde nuestro punto de vista, está sobrevalorado   
★★ Puede ser interesante en otra época o  para viajeros con algún interés específico.
 ★★★ Está bien. Debe incluirse en el recorrido si hay tiempo suficiente.  
★★★★ Muy interesante. No debe faltar en tu ruta
 ★★★★★ Lo mejor de la zona (o de la ruta). No dudes en dedicarle más tiempo.
Nuestra ruta
1 Madrid - Estambul - Teherán (llegada 6:30am)  
2 Teherán   ★★
3 Teherán - Qazvin   ★★
4 Qazvin - Kashan
5 Kashan   ★★★
6 Kashan - Shrine Ali Ibn - Abyaneh - Isfahan (coche privado)   ★★★
7, 8 y 9  Isfahan   ★★★★
10 Isfahan - Varzaneh - Meybod - Yazd  (coche privado) ★★★★★
11 Yazd   ★★★★★
12 Yazd - Shiraz (bus)
13, 14 y 15 Shiraz   ★★★★★
La ruta que haríamos si volviéramos a repetir el mismo itinerario
1 Madrid - Estambul - Teherán - Kashan   
2 Kashan  
3 Kashan - Shrine Ali Ibn - Abyaneh - Isfahan (coche privado)  
4, 5  Isfahan    
6 Isfahan - Varzaneh - Meybod - Yazd  (coche privado)  
7 Yazd    
8 Yazd - Shiraz (bus)
9, 10 Shiraz    
Lo más nos gustó (y no debes perderte)
El azul de las mezquitas, sus cúpulas y el ambiente de los alrededores  se lleva buena parte de las fotografías pero lo que pone los pelos de punta es el interior de algunas de ellas, con sus paredes y lámparas de cristal. Hay lugares que no se pueden perder: el atardecer en la plaza principal de Isfahan y el mausoleo Shāh Chérāgh en Shiraz están entre ellos.
Lo que cambiaríamos (una vez hecho el viaje)   
Organizando la ruta de otra manera, y con un poco de encaje de bolillos tal vez podríamos haber viajado a Tabriz y Kandovan, prescindiendo de Qazvin, Teherán y/o algún día de Shiraz o Isfahan.
Lo que no hicimos (y mucha gente hace)
Visitar Persépolis.
Hacer excursiones en los alrededores de Yazd.
Llegar un poco más al sur de Yazd, a Kerman.
Lo que nos hubiera gustado hacer (de haber tenido más tiempo)
Hay muchas cosas que nos hubiera gustado hacer, para empezar, salir de la ruta más convencional. Vale, Irán es un país poco convencional ya de por sí; apenas encontrarás turistas, pero precisamente por eso pienso que recorrer rutas alternativas puede deparar gratas sorpresas. Para ello es prácticamente indispensable viajar en una estación distinta al verano
3 INFO
Una de las primeras cosas a hacer en el país es  conseguir una tarjeta SIM a partir de unos 500.000 IRR al cambio. Será útil, especialmente para utilizar los taxis Snapp. En cualquier tienda de teléfonos te ofrecerán alguna de los tres operadores principales del país.
VISADO
Para la mayoría de las nacionalidades se concede un visado de 90 días con una única entrada de duración. para conseguirlo hay dos opciones: tramitarlo a través de la embajada en el país de origen o conseguirlo en el aeropuerto de entrada (Visa On Arrival). Nosotros optamos por esta última opción y que explicamos aquí abajo:
Por otra parte, desde 2017 se puede conseguir la visa electrónica (E-Visa) con la que se obtiene un número de referencia que agiliza el trámite de obtención de la V.O.A en el aeropuerto. No es obligatorio realizar esta operación, de hecho se ha dado el caso de viajeros que han sido rechazados en la visa electrónica y no han tenido problemas para obtener el visado al llegar en el aeropuerto.
Requisitos para conseguir el visado a la llegada
Pasaporte válido con más de 6 meses para que caduque con cuatro hojas en blanco. Es fundamental que el pasaporte no tenga visado de Israel, por el contrario tendrás vetado el acceso al país.  
También es obligatorio contratar un seguro médico o de asistencia sanitaria. Se puede conseguir en el mismo aeropuerto de llegada por un precio que ronda los 5€ por cada 5 días de viaje. Si quieres contratar tu seguro de viaje desde tu país de origen asegúrate que te servirá en Irán ya que uno de los requisitos obligatorios es que tengan oficina en el territorio. Son muchos los viajeros que han tenido que pagar por doblemente.
Reserva de un hotel. Debido a las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos algunas páginas de reservas han dejado de operar en Irán, como es el caso del portal booking.com. Una copia de la reserva realizada con el hotel para las primeras noches servirá.
Pagar de las tasas de impresión visado Irán, que se pagan en la ventanilla del aeropuerto. El precio oscila entre los 90€ y 150€ dependiendo de la nacionalidad.
Finalmente, no escribir nunca “periodista” en los documentos de información personal a rellenar. No es necesario llevar un par de fotos de carnet, ya te hacen las fotos allí mismo con la webcam como sucede en la mayoría de aeropuertos.
En cualquier caso es muy importante tener en cuenta que todo lo relativo a la obtención a los visados está sujeto a posibles actualizaciones,  por lo que es fundamental confirmar a través de organismos oficiales (embajada o consulado).
En el caso de los ciudadanos españoles se puede acceder a la página web de la embajada de Irán en España y, por otra parte, la  página web de exteriores del gobierno de España
Nuestra entrada al país
Nuestro vuelo aterrizó a las 6am y prácticamente todo los trámites los hicimos sin gente. En la sala principal a la que se llega tras entrar al aeropuerto, justo antes de proceder a pasar por el control policial hay que realizar tres gestiones. El primero es contratar el seguro de viaje, el siguiente es pagar las tasas correspondientes del visado en la ventanilla del banco que hay junto a la de Visa. Finalmente nos dirigimos a la última ventanilla (VISA) y esperamos un rato hasta que nos devuelven los pasaportes. Nosotros llevábamos impresos una copia de la solicitud de la E-Visa que habíamos tramitado a través de la web, de todos los viajeros que estábamos allí esperando, éramos los únicos y a todos les concedieron el visado sin problemas así que, de momento, la única finalidad que tiene es ahorrar papeleo tanto para el viajero como para el funcionario de turno.
CAMBIAR DINERO
Las casas de cambio ofrecen mejores ratios que los bancos. En julio de 2018 estaban cerradas temporalmente pero no tuvimos problema en cambiar en hoteles, incluso en Shiraz cambiamos en una casa de cambio que abría clandestinamente. Nunca en la calleEl cambio en el mercado negro a principios de julio estaba en un récord histórico el euro cotizaba al alza y se cambiaba por un promedio de 90.000IRR mientras que el dólar estaba en torno a los 72.000IRR.
Continuando con la devaluación del Rial, al término de nuestro viaje el cambio estaba a 1€ = 95.000 IRR, sólo tres días después, el 23 de julio llegaba a 1€ = 107.000
Las páginas que hemos utilizado como referencia han sido http://www.tgju.org/en y https://www.bonbast.com/
DESPLAZAMIENTOS
La mayoría de las compañías ofrecen servicios en  autobuses normales y VIP. Aunque ambos están en buenas condiciones, compensa coger un VIP, estos últimos tienen asientos reclinables con reposapies y únicamente tres butacas por fila.  Muchos hoteles venden billete de bus con una comisión muy reducida.
GASTRONOMÍA
Entre los platos más típicos destacan: “Atgust”, un estofado de carne, patatas y garbanzo “Chelou Kebab” un kebab de cordero con bayas, el “Kashan bandeyan”, un guiso de berenjenas, y el Boshorme que es humus con pan de pita.
La hora de la comida es parecida a la española, se come sobre las 2 y se cena entre las 9 y las 10 en verano, un poco antes en horario de invierno. Los helados y dulcecitos están de cine. Prueba todos los zumos de melón, sandía y, por supuesto, el de zanahoria.


Restaurante en Kashan

ALOJAMIENTOS
A tener en cuenta
Viajamos durante el mes de julio que es temporada baja por lo que los precios pueden subir durante otra época del año. A través del buscador de hoteles de  google se puede tener una idea muy cercana del precio real de la habitación, lo utilizamos un par de veces en el país justo antes de llegar a preguntar en recepción y en ambos casos los precios eran muy próximos, de hecho, nos ofrecieron un precio ligeramente en el mostrador sin regatear. Nos pasó en Yazd y en Shiraz, donde cambiamos de alojamiento. Al menos en julio, no hay ningún problema por reservar in situ, había muchísima disponibilidad y precios más bajos que los que habíamos visto en las fechas anteriores.
Importante
Debido a las sanciones impuestas el mes anterior por el gobierno de los Estados Unidos, páginas como Booking.com no estaban operativas, sin embargo encontramos a viajeros que habían reservado mediante el portal Hostelworld, comprobamos que los precios eran superiores al que ofrecen los alojamientos reservando directamente con ellos. Por ejemplo, si te interesa este tipo de alojamientos, el  Taha Hostel en Shiraz ofrece habitaciones con habitación doble con baño privado, a/c, desayuno y wifi incluido por 26.25€
La página de Google ofrece precios actualizados de los hoteles. Recuerda que, debido al cambio no oficial de moneda, el precio real de la habitación puede ser bastante inferior al que ves desde tu país de origen (dependiendo a cuánto puedas cambiar una vez que estés allí). Algunos hoteles ponen sus precios en divisa extranjera (euro o dólar) por lo que su precio no variará sin embargo otros muchos tienen establecido el precio de sus habitaciones en riales pero google hace la conversión a dólar o euro según el cambio oficial con lo que nos ofrece un precio más alto del que realmente vas a pagar. Conviene revisar los precios que nos ofrece google una vez se está allí. Además, encontramos varios hoteles que ofrecían habitaciones a un precio reducido reservando el día anterior o el mismo día.

De todos los alojamientos en los que estuvimos, nos gustaría destacar los siguientes:
Todos los precios que mostramos corresponden a habitación doble con baño privado (occidental) e interior, aire acondicionado y desayuno. Es importante dejar claro que interesa un baño occidental (no un agujero en el suelo) y que el baño sea privado y esté dentro de la habitación. 
QAZVIN
Nuestra elección:  
Minoo Hotel 2.040.000 Riales hotelminoo@gmail.com  Hotel nuevo con pocas reseñas en Tripadvisor
Hotel nuevo, bien ubicado, cerca de la estación de autobuses y el centro, con comercios en los alrededores. Las habitaciones están muy limpias y presentan una decoración moderna. Estuvimos muy agusto. El trato del personal es espléndido, muy simpáticos y predispuestos a hacer todo lo que esté en su alcance para tu satisfacción. La señal de WIFI, como en otras partes del país es débil. Tienen servicio de comida bajo pedido de un restaurante externo. El desayuno es correcto, mejorable.
Otros alojamientos a tener en cuenta:   
Hotel Safir 30$  mmeshkina@gmail.com Bien ubicado, desayuno buffet y buenos comentarios recientes      
                                   
KASHAN
Nuestra elecciónSana House,  27€
www.sanahouse.com Google Map: Sana Historical Hostel  Watsapp: +989138190276 Email: sana_house@yahoo.com  Address: Mokhber Alley - Agha bozorg St - Fazel Naraqi St - Kashan
El Hostel Sana es un lugar idóneo para la estancia en Kashan, el recinto es una vivienda tradicional con un patio interior alrededor del cual se hallan las habitaciones que son bastante amplias, bien ubicado, cerca del Grande Bazaar, junto a una preciosa mezquita y con múltiples opciones para comer en los alrededores. El desayuno buffet, variado. Buenos precios para excursiones y traslados. Ofrecen transporte gratuito entre estación y hostal.
Si no te interesa el alojamiento puedes consultar también los traslados o excursiones a través de Whatsapp: +989131639473
Otros alojamientos a tener en cuenta:
Hotel Green House 40$  Buenas críticas en Tripadvisor
ISFAHAN
Hotel Iran   1.506.600 IRR (10% Descuento aplicado)
Pasamos aquí tres noches. Una elección ideal para la estancia en Isfahan, situado en zona céntrica, cerca de las principales atracciones y junto a una boca de metro. La habitación en la que nos alojamos era muy amplia, de hecho más bien era un pequeño apartamento con dos habitaciones y una cocina pequeña. La ducha tiene una cortina que separa del resto del baño, lo cual se agradece. El personal es muy amable, el desayuno es buffet, variado. Para hacer uso del WIFI proporcionan clave y contraseña con límite de 500mb, no tuvimos problema en renovarlo tantas veces como necesitamos.
Otros alojamientos a tener en cuenta:
Habitación en vivienda iraní: 20€ isfahanpersiahotel@gmail.com Habitación con baño externo privado. Hay varias opciones. Se debe contactar y solicitar fotos para confirmar. Contacto: Alireza, Whatsapp:  00989133092901
YAZD
Firoozeh Traditional Hotel 16.000.000 IRR (Promoción del 50% aplicada)
Encontramos este alojamiento por casualidad en Google una vez que estábamos allí y tenía un descuento del 50%. La atención de la recepcionista Nohi fue excepcional así como la de sus dos compañeros. Nos alojamos en la habitación número 24, estaba muy limpia, el baño es nuevo. El desayuno es abundante y muy rico. Otro aspecto a valorar muy positivamente es su cocina. Los platos tradicionales que ofrecen son exquisitos y tienen muy buenos precios.
Otros alojamientos a tener en cuenta:
SHIRAZ
Hotel Aryo Barzan 2.000.000 IRR
Probablemente el mejor hotel calidad - precio - servicios en el que nos hemos alojado. Habitaciones impolutas, muy bien equipadas. Desayuno buffet muy variado. El trato del personal es excelente.
Nota: Si en el momento de tu estancia el precio no es de tu interés, hay muchos alojamientos de características parecidas en la misma calle (Rodaki)  
Nuestra elección:
Otros alojamientos a tener en cuenta:
Sadra hotel Shiraz - info@sadrahotel.ir 
35$ habitación doble con baño. Para la WiFi te dan tarjetas de 100 megas pero no llega la señal a la habitación.
sirahguesthouse@gmail.com Se reserva a través de su portal. Muy buenas opiniones en Tripadvisor
Golshan Hostel 37€ 
golshan.hostel.shiraz@gmail.com Aquí puedes ver sus comentarios en Tripadvisor.


ENLACES DE INTERÉS
Aquí dejamos una recopilación de los fuentes de información más relevantes que hemos encontrado en la red.
 WEBS
Si deseas ampliar  información, antes y durante tu viaje te recomiendo que eches un vistazo a Wikitravel. Su versión descargable para móviles y tablets es una  de las mejores APPs de viaje.
Foro de Tripadvisor sobre Irán Fuente: Tripadvisor.com  Consulta los temas de los hilos temas de conversación principales y más recientes, los comentarios provenientes de los últimos viajeros y la gente local son una fuente de información muy valiosa.
Información general sobre Irán Fuente: Lonelyplanet
BLOGS

Comer en Irán, guía completa de la gastronomía de Irán Fuente: Viajairan.com

Ultimate 2 weeks itinerary Iran Fuente: backpackertrack.com
2 Weeks Iran Fuente: travelgeekery.com
The Iran we don’t know Fuente: cyaontheroad.com
ARTÍCULOS
Irán, 40 años después I Fuente: La Vanguardia
Irán, 40 años después II Fuente: La Vanguardia
Several readings about Iran Fuente: www.theguardian.com
Sexo por contrato en Irán.  www.elmundo.es
¿Esposas temporales o prostitutas? Fuente: https://elpais.com/
Shahrzad - Serie de Televisión (Si la encuentras...) Fuente: Global Voices
APPS
Snapp La versión de UBER para moverte de forma cómoda y económica por Irán.
X VPN  App para poder navegar con tu dispositivo móvil sin restricciones.
VÍDEO
Persépolis Fuente: Filmaffinity
AUDIOS

4 DÍA A DÍA
Si en la terminal de Estambul nos hubieran dicho que volábamos a cualquier ciudad europea, nos lo habríamos creído, allí pocas mujeres llevaban el velo, sin embargo, nada más detenerse el avión en aeropuerto internacional Imam Khomeini, comienza la operación pañuelo, desaparecen, los cabellos tintados, se abre el paso a los retoques de labios y ojos.
Al margen de que encontrarás banderas del país por todas partes, es muy llamativo la cantidad de enormes banderas que hay según vamos entrando a la capital. Probablemente alguien ya haya hecho un análisis entre sistemas de gobierno y volumen de banderas en las calles.
TEHERÁN
¿Teherán sí o Teherán no?
Teherán no. Si no puedes evitarla o tienes tus dudas, como nos pasó a nosotros te contamo lo que hicimos a continuación.
¿QUÉ VER EN TEHERÁN?
Entre el norte y el sur de la ciudad la temperatura puede oscilar entre 5º y 10º lo cual es importante a tener en cuenta especialmente en verano para huir las horas en las que más calienta el sol.
Tajrish Mosque
Si has llegado hast aquí es porque la balanza se decanta por pasar algún tiempo en la capital. Tal vez, el lugar con más renombre de la ciudad sea el Grand Bazar, que prácticamente se puede calificar como una micro ciudad dentro de la gran urbe. Los “bazaríes” han gozado de tanto peso que fueron uno de los factores determinantes en el final del reinado del Sha cuando, entre otras medidas que éste optó para modernizar el país, implementó la apertura de supermercados de corte occidental lo que chocó de frente con los tenderos. Hoy en día los comerciantes siguen unidos y no parecen sometidos a ningún poder como se pudo comprobar a finales de junio de 2018 cuando volvieron a la calle para protestar en contra del gobierno y sus medidas para combatir la crisis económica y No dejes la visita para la tarde pues encontrarás muchos de los puestos cerrados.

Mercado de Tajrish
Tajrish Mosque


Bazar Tajrish. Menos conocido pero, desde mi punto de vista, mucho más bonito es el bazar de Tajrish, que más al uso se podría etiquetar como calle comercial. Una compra frecuente en las primeras jornadas es un pañuelo para la cabeza, puedes encontrar de buena calidad entre 100.000-350.000 IRR. Muy cerca del Bazar encontramos la mezquita de Imamzadeh Saleh. No tan bonita pero continuando con la ruta de mezquitas con  encanto podemos acercarnos a Mosallah Mosque Complex.
Merece la pena darse un paseo por Darband, para llegar desde la desde plaza Tajrish salen taxis  compartidos (furgonetas) por el precio de 10.000IRR  por cabeza.

Tajrish Bazar
En Darband encontrarás el ambiente más distendido de todo Irán, es una calle estrecha que sirve de inicio para una ruta de senderismo y está repleta de teterías y cafeterías. Aquí, los jóvenes se reúnen recreando otro Irán. Así como en el ámbito privado la vida y el “código ético” se ignora, hemos visto como grupos mixtos pasan el rato entre risas y también algunas mujeres se quitan el velo y fuman tranquilamente.  
Vistas desde Tabiat Bridge
Puente Tabiat
Una de las visitas preferidas de los locales es ir ver el atardecer desde el puente Tabiat. Una gran pasarela que cruza la carretera y desde la que se ven algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Se puede pasear por los parques de alrededor si se va con tiempo y también visitar la bonita mezquita Khorramshahr que se encuentra junto a la parada de metro Shahid Haqqani.

Si tienes suerte y coincides con uno de esos días en los que la antigua embajada americana está abierta, podrás pasear por algunas de sus habitaciones contemplando algunos vestigios de la época: documentación, maquinaria, mobiliar... En caso de que aleatoriamente ese día esté cerrada tendrás que conformarte con observar los grafitis de los muros que la rodean, ya los habrás visto en la red. Como casi en todas las capitales entres sus atractivos principales se encuentran los museos y palacios más importantes del país. En el caso de Teherán se suele recomendar la visita del Palacio de Golestán, que alberga una de las colecciones de joyería más importantes del mundo.
Paseando junto a la antigua embajada americana "Argo"

Nos quedaba un día suelto en la ruta así que optamos por pasar un día en Qazvin. Llegar allí es fácil, tan sólo hay llegar a las estación occidental (Western Terminal), cercana a la torre Azadi. El precio del autobús es de 150.000IRR,
CÓMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO
La forma más económica es llegar mediante tren y metro. Aunque todavía no está funcionando la línea de metro directamente desde el aeropuerto, se puede coger el primer tramo en tren y entonces cambiar a la línea de metro. El billete hasta el centro de la ciudad es irrisorio.
Por otra parte, una carrera en taxi desde la aplicación Snapp nos costó 390.000IRR, al cambio del momento 1€ - 91.000IRR el importe final fue ligeramente superior a 4€. Posiblemente no hay otor lugar en el mundo donde se pueda cubrir un trayecto entre el aeropuerto y el centro a este precio, más aún cuando la distancia es superior a 50 kms.
DONDE CAMBIAR DINERO
No cambiar en la calle, ojo con el cambio en tomanes, cambiar en joyerías o establecimientos.
En los últimos años habían coexistido en Irán dos tipo de cambio, el oficial y el paralelo, ambos legales. Desde mayo de 2018 las oficinas de cambio de divisa que operaban en el país han dejado de ser legales y han tenido que cerrar sus puertas. El problema es que con el paso del tiempo la diferencia entre ambos se había ido ampliando paulatinamente. Como consecuencia de las medidas extraordinarias impuestas por Donald Trump al gobierno iraní el valor del Rial cayó en picado y se disparó el tipo de cambio. Como os podéis imaginar ni las sanciones ni el cierre de las oficinas han podido detener el cambio dinero en el mercado No Oficial el problema es que ahora resulta más complicado realizar la operación al haberse convertido en un acto ilegal que si ya de por sí no suena muy bien, imagínate en un país de las características de la República Islámica de Irán.
¿Qué hicimos nosotros?
Antes de comentarte tengamos presente que el cambio paralelo estaba a primeros de julio en 1€ = 91.000 IRR. La moneda continuó devaluándose hasta el punto que a mitad de septiembre de 2018 alcanzaba 160.000IRR por cada €
Preguntamos en varios hoteles en Teherán y el precio más alto que nos ofrecieron era 80.0000 Hicimos un sondeo rápido a la situación en las otras ciudades por medio de los contactos que teníamos de nuestros alojamientos y nos comentaron que en Yazd podíamos cambiar fácilmente por 90.000, prácticamente el mismo valor que nos indicaba del mercado paralelo.
Como pasa en otros países del sudeste asiático, los joyeros tienen la necesidad, así que en el pasaje de Qaem, junto al bazar Tajrish, nos cambiaron a 89.000 cuando el cambio en el mercado paralelo era 90.000.
CÓMO MOVERSE
La mejor forma de desplazarse por la ciudad es en el metro, es rápido, cómodo y barato. Prácticamente se puede llegar a todas las atracciones. Para traslados cortos y otros desplazamientos fuera de las horas puntas también se puede hacer uso de taxis.
Los billetes del metro cuestan 10.000IRR, un precio irrisorio al cambio. En las líneas principales de metro parecen un viaje al mercado pues son muchos los vendedores ambulantes que se pasean por los vagones ofreciendo sus producto.
QAZVIN
Pasamos una noche y prácticamente 24 horas en la ciudad (una tarde y una mañana). Sabedores de que prácticamente todo el mundo que visita la Qazvin lo hace como punto de paso para realizar la excursión del Castillo de Alamut y sus alrededores, no esperábamos gran cosa de este día que habíamos incorporado a nuestra ruta para reducir una noche la estancia en Yazd y huir un poco del calor que nos podríamos encontrar allí. En Qazvin conocimos a Farzan, una iraní que lleva muchos años viviendo entre Nueva Zelanda y Australia. Después de muchos años había decidido pasar unos días en su ciudad natal y se mostraba muy sorprendida por todos los cambios que había. 
Caravanserai de Qazvin
Farzan, una señora Iraní que reside en Australia.

Bebida tradicional que vuelve a estar de moda
Nuestro paseo incluyó la visita al Caravanserai, precioso bazar restaurado que alberga boutiques de artesanía orientado a los burgueses locales; las tres mezquitas principales de la ciudad (Nabi, Jameh y Imamzadehy el paseo por el Boulevard de Sepideh (la primera calle de Irán) y sus callejuelas comerciales.

A la mañana siguiente visitamos la casa de Amina  (Aminiha Hosseiniyeh)  100.000IRR. Estuvimos unos treinta minutos y nos gustó, claro, que días más tarde estuvimos en las casas de Kashan y estas dejaron en otro nivel a la de Qazvin, mejor haberlas visto en ese orden. En Qazvin también puedes visitar el Saadi Bazar. No podemos decir que sea de los bazares que más nos gustó, es cómo de visitar gracias a su amplia calle.


Aminiha Hosseiniyeh, Qazvin
Bazaar Saadi, Qazvin

Festividad del Imam Sadeq
Paseamos por la calle principal para acercarnos al palacio, el parque y las tumbas. Coincidió que este día 9 de julio era festivo nacional (Martirio de Imam Sadeq) por lo que aprovechamos para ver algunas procesiones en las que grupos de hombres vestidos de un negro inmaculado, caminaban golpeándose el pecho a la vez que coreaban algunos cánticos. Delante de ellos un grupo de niños portaba banderas negras y pancartas escritas en farsi. Las calles principales rebosaban de carteles en los que se advertía la festividad.
Como llegar a Qazvin desde Teherán
Bus y taxi compartido son las opciones más comunes. En ambos casos hay que desplazarse a la terminal oeste, junto a la torre Azadi. Nosotros viajamos en un autobús normal (4 asientos por fila) con aire acondicionado. El trayecto duró 2h30’ y el precio del billete era 150.000IRR. Llegamos sin hora concreta puesto que nos habían comentado que había muchos, a los 10 minutos de llegar salió el bus, compramos el billete en el mismo autobús.
Como llegar a Kashan desde  Qazvin
Aunque habíamos leído que había un bus directo al día que unía Kashan con Qazvin sin pasar por Tehran ni Qom el caso es que no era cierto del todo. Tuvimos que cambiar de bus en Qom (a las afueras). El problema fue que desde el lugar donde nos dejaba el primer autobús y el que salía el segundo había una carretera de por medio que tuvimos que cruzar con la inestimable ayuda, una vez más, de un viajero local que  nos escoltó durante el trayecto y nos indicó el nuevo bus al que nos teníamos que subir no sin antes ofrecernos tomar algo en su casa. No había tiempo.
Qazvin - Qom 220000 4h VIP
Qom- Kashan 80.000 Algo más de una hora
KASHAN
La mayoría de los alojamientos se encuentran en las cercanías de la mezquita Agha Bozorg así que es probable que la contemples bajo todas las luces del día. Hay que perderse por los callejones de sus alrededores, observando la decadencia de alguna de las viviendas, algunas  con sensación de abandono, otras recientemente restauradas. En Kashan comprobamos que en los últimos años varios emprendedores han decidido invertir sus ahorros en una apuesta casi segura: el turismo. La mayoría de (las pocas) guesthouses de la ciudad se han puesto en marcha en los últimos años y, aunque la temporada alta es muy reducida y la baja, muy desértica (en el sentido amplio de la palabra), no pierden la esperanza de que los viajeros acabarán apuntando a Irán y, por consecuencia, a Kashan.
Sin duda, los tonos de la ciudad destacan a primera hora de la mañana y al atardecer por lo que buscar un lugar con vistas donde tomar un refresco contemplando la puesta de sol en Kashan es una de los lujos a bajo coste que puedes disfrutar en tu viaje por Irán. Nosotros estuvimos en el café Baam (terraza del hotel Noghli) y nos gustó mucho pero seguro que hay otros similares.
Un día en Kashan nos pareció el tiempo adecuado. Para aquellos que estén viajando en coche tal vez podrán dedicarle media jornada. Nosotros quisimos explorarla con tranquilidad y no hay que olvidar que esta ciudad obliga tomarse un tiempo de descanso durante las horas puntas. La primera noche, al llegar, sus callejones de barro nos recibieron con unos ardientes 30ºC a las nueve de la noche.

Por la mañana aprovechamos para pasear por algunas de las calles más céntricas hasta que la temperatura comenzó a subir y nos refugiamos en el Bazar. Es curioso ver como prácticamente toda la vida de la ciudad se desenvuelve bajo las luces tenues de estos “túneles” comerciales. Refugio del calor en verano y del frío invernal  por medio de galerías que conectan las calles principales del núcleo urbano. Kashan no es Teherán, nada más entrar en el bazar nos dimos cuenta: da igual si eran jóvenes o mayores, todas vestían de negro a excepción de algunas otras turistas (tal vez de Teherán o Isfahan) pero también todas nos miraban con discreción, se tocaban con disimulo entre sí y nos sonreían,  podría parecer que estás rompiendo alguna armonía, sin embargo, te sientes cómodo, te sientes bienvenido.


Sala - Caravansarai en el Bazar de Kashan


Techo del bazar - Kashan

Patio en y para obras - Kashan 
En el interior del bazar se pueden explorar distintas salas y algunos patios, fue en uno de ellos donde se nos acercaron en un par de ocasiones para ofrecernos la posibilidad de subir y visitar las terrazas del bazar (pagando). Ya habíamos leído que era probable que esto ocurriera y, siendo, los únicos turistas, era un hecho más bien seguro. Creo recordar que fue el único momento durante todo el viaje que nos encontramos rechazando algo, es decir, en una situación típica que se repite decenas de veces en otras aventuras. También leímos que investigando un poco se puede subir por tu propia cuenta, pero no buscamos, empezamos a pasear y cuando salimos del bazar nos acordamos que nos habíamos marchado sin subir a la azotea. Donde sí estuvimos y pasamos un buen rato es en la sala más famosa es la que se conoce como Amino Doleh Caravansary. No es muy grande, pero su techo y las poquitas tienda de su interior te dejarán embobado. Además, hay un pequeño taller de pintura en una de las dependencias superiores desde la que se tienen unas vistas únicas.


Casa Tradicional - Kashan 
Tejado de los baños termales - Kashan
Casa Tradicional - Kashan
Paseando por el pasillo principal encontramos unas escaleras que descienden hasta un Qanat (cisterna) donde la temperatura abajo también desciende considerablemente, algunas heladería donde se puede degustar el helado tradicional de Kashan, unos antiguos baños convertidos en tetería (también hay que descender unos escalones) una mezquita.
Compramos el paquete para ver dos casas históricas y los baños. Aparte de la que vimos en Qazvin fueron las únicas que visitamos. Es algo diferente y recomendable. Básicamente estas son todas las actividades que se pueden hacer en Kashan, además de patear un poco sus calles y disfrutar de su gastronomía. Por cierto justo frente a la entrada del Gran Bazar hay otro pasaje, acércate, al entrar está la panadería Sangaki donde cocinan el pan a la piedra en un auténtico horno de piedra, quedarse un rato contemplando el trabajo y el ir y venir de los clientes es todo un espectáculo.
Panadería Sangaki - Kashan
Niños en callejón - Kashan
EXCURSIONES DESDE KASHAN
Desde Kashan hay varias excursiones que organizan desde cualquier alojamiento. A poco que camines pasees un rato también te ofrecerán este tipo de excursiones por la calle además de los servicios de taxi para transporte bien hacia el Teherán o Isfahan.
Bien porque julio es temporada baja o bien porque el euro se cotizaba a buen precio, las excursiones tenían un coste notoriamente inferior al que ofrecen en sus catálogos y al que habíamos visto por internet. Por ejemplo, la excursión hacia Isfahan estaba rebajada de 35€ a 25€.
Las dos excursiones más corrientes son las siguientes:
Opción 1
Isfahan. Precio 25€. Duración 6-8 horas.
Transporte hasta tu alojamiento en Isfahan haciendo varias paradas: Los jardines Fin, el castillo de Hanjan, el pueblo de Abyanehla mezquita de Natanz y un caravanserai.

Opción 2
Desierto (solicitar información a Mustafa)
Túneles de Nushabad, puesta de sol en el lago de sal, desierto, Templo de Hilal Ibn Ali en l localidad cercana de Bid Gol
Nosotros optamos por la opción número uno, sustituyendo los jardines Fin por el templo de Hilal Ibn Ali Ibn. Nos gustó mucho. Es una visita que se hace relativamente rápida (no más de 30 minutos). Para acceder las mujeres necesitan colocarse un chador, al igual que ocurre en otros lugares “sagrados” y para visitar el interior hay que descalzarse, hombres y mujeres acceden por puertas distintas y el interior está dividido por un biombo.  Un poquito más abajo hablamos sobre Abyaneh.


Shrine of Hilal Ibn Ali - Bin Gol
Interior Templo Hilal Ibn Ali
Hilal Ibn Ali Shrine
Sin intención de desmerecer ninguna de las dos excursiones, algunas de las actividades pueden saberte a poco: Los jardines de Fin los descartamos ya que fueron varios los comentarios que leimos que afirmaban que no destacaban con respecto a otros puedas encontrar en tu ruta (solo que aquí hay que pagar), el castillo de Hanja está en ruinas, puede resultar fotogénico visto de la carretera, pero no hay mucho más, el exterior de la mezquita de Natanz es ciertamente original pero vamos, nada que haya quedado grabado en nuestra retina, tampoco entramos, es de pago y tampoco teníamos buenas referencias. El Carvanserai parece ser que es una construcción reciente cuyo fin es cazar algunos turistas incautos con el gancho infalible de los camellos. Los túneles pueden resultar interesantes si no conoces aún los de Derinkuyu en la Capadocia eso sí, asegúrate de tener un guía que hable un idioma que entiendas, de lo contrario no disfrutarás la visita.
Resumiendo, si compartes coche y vas sobrado de tiempo en tu viaje, puedes viajar hasta Isfahan dando una vuelta en alguna de estas excursiones por pocos euros, ves algo diferente. Si vas con el tiempo justo puedes prescindir de este paseo y desplazarte directamente hasta Isfahan. No le haría un hueco en mi planificación para quitárselo a otros lugares.  
Dónde comer
Nos gustó mucho el restaurante del Hotel Negin. Nos decidimos por este lugar movidos por los comentarios de Tripadvisor y nos gustó. Es cierto que acompañó mucho el ambiente, el lugar es muy bonito, además, era la noche del 9 de julio (festividad nacional) y estábamos sólos en el salón, con música clásica de fondo, el fluir de la fuente... y la comida no nos defraudó. Buen precio y buen servicio. La cena para dos salió por 530.000IRR
También estuvimos en el restaurante del Hotel Mahinestan Raheb. Está ubicado en un salón subterráneo con una bonita decoración. La comida para dos fue 410.000IRR
Cambiar dinero
En el Hotel Sana pueden facilitarte el cambio de divisa. Nosotros cambiamos 1€ = 90.000IRR, ese día el cambio paralelo estaba en 1€ = 92.0000
ABYANEH
Hay un par de detallitos que puede que te llamen la atención en el camino hacia el pueblo; uno es la central nuclear  que hay en la ruta, rodeada de baterías antiaéreas, sin duda la fotografía más cercana a la imagen que tratan de ofrecernos de Irán; a otra, son las imágenes de los mártires de la guerra contra Irak plasmados en carteles que cuelgan de farolas, postes de luz... El impacto de la guerra contra Sadam, como la llaman allí (y no contra Irak) parece que ha  dejado una cicatriz en la que se hurga año tras año, pueblo a pueblo, persona a persona y así por los tiempos de los tiempos.
Volviendo a la senda más turística, Abyaneh es un pueblo pequeñito que bien podría encontrarse en el anti atlas marroquí pero con mucho menos encanto. Se caracteriza porque sus viviendas están hechas de un ladrillo rojizo que le da una singularidad especial. Situada entre la cadena montañosa de los Karkas, con picos que superan los 3.800m de altitud. Resulta especialmente llamativo también el fluir del agua entre sus calles producto del deshielo (aún en julio) y que contrasta con el entorno árido y vegetación desértica que impera en las llanuras de los alrededores.
Abyaneh
Paseando por Abyaneh
Cuando lo visitamos apenas encontramos cuatro o cinco vecinas vestidas con sus atuendos típicos y sentadas tranquilamente o vendiendo algunos productos, en contra de lo que habíamos leído sobre el “circo” en el que se ha convertido  recientemente en el pueblo, hemos de decir que dimos un paseo muy tranquilo y con unas temperaturas bastante inferiores de las que dejamos al salir Kashan. y las pocas vecinas que encontramos en ningún momento hicieron el amago de ofrecernos nada.
ISFAHAN
¿CUÁNTO TIEMPO QUEDARSE?
Para viajeros con el tiempo ajustado un par de días es suficiente. Nosotros decidimos pasar tres días y cuatro noches en Isfahan para disfrutar tranquilamente de la que, a criterio de los viajeros, es la ciudad con más encanto del país.
QUÉ VER
Se dice en farsi que Esfahan nesf-e jahan (Isfahan es la mitad del mundo), si esto puede parecer demasiado pretencioso no sería tanto afirmar que su plaza principal (Naqsh-e Jahan) junto a sus alrededores, es la mitad, o más, de Isfahan. También conocida como plaza del Imam es, a mi juicio, la plaza más bonita del mundo. Se unen dos factores, la belleza de los elementos arquitectónicos que la componen y la vida propia y auténtica que le dan sus huéspedes. Y es que hay algo de simbiosis entre la plaza y su gente, no es un lugar únicamente para verlo sino para vivirlo. Para gozarla en todo su esplendor te aconsejo llegar al atardecer, cuando las familias y grupos de amigos vienen a sentarse y charlar o picar algo, es el preludio de un festival de música que nunca comienza, es una calle de copas sin bares, ni alcohol, es una noche de San Juan sin fuegos ni ruido, es algo que en pocas partes del mundo se puede disfrutar, probablemente en ningún lugar con tales dimensiones.
Mezquita Sheikh Lotfollah - Isfahan
Familias preprarándose para cenar en la plaza del Imam - Isfahan
Mezquita del Shah - Isfahan -
En esta misma plaza encontrarás también las mezquitas Imam Sheik Lotfollah además del Palacio Ali Qapu. Si esto te parece poco, en la parte norte de la plaza se encuentra la puerta Qeysarie que da acceso a cinco kilómetros de bazar. Siguiendo sus calles techadas puedes llegar la Jameh Mosque (mezquita del viernes). No muy lejos de Jameh y aún más cerca de la plaza principal tenemos la mezquita Hakim por la que merece la pena pasar.
Muy cerca de la plaza Nagsh-e Jahan encontramos el Palacio Chehel Sotun, convertido actualmente en un museo con frescos de la época Safávida. Al otro lado del palacio, y todavía muy cerca de la plaza, se encuentra el Parque Hasht Behesht, un pequeño oasis en medio de la ciudad. En su interior se encuentra un palacio con el mismo nombre. Al atravesar el parque llegamos a la avenida Chahar Bagh e Abbasi, reconvertida en calle peatonal, donde se congregan las principales tiendas de moda locales (la línea principal de metro transcurre bajo esta calle). En esta avenida destacamos también dos puntos interesantes que no suelen ser muy visitados: por un lado el Bazaar Honar, exclusivamente dedicado a puestos de joyería, y junto a éste, la escuela teológica de Chahar Bagh que únicamente se puede visitar los viernes.
Plaza del Imam Ali - Isfahan
Jameh Mosque (Gran Mezquita) - Isfahan
Interior Mezquita Lotfollah - Isfahan
Desde aquí se puede descender tranquilamente hasta el río al río Zayandeh, el más grande en la zona central de Irán, únicamente lleva agua durante algunos meses a su paso por la ciudad desde que se desvió el cauce para asistir a las regiones  de Yazd y Kerman. Recorrer algunos de sus puentes es otra de las visitas obligadas, especialmente al atardecer, cuando los locales los frecuentan e incluso tocan música Si-o-se Pol y Khajoo, en este último podrás escuchar como grupos de amigos cantan música tradicional. Entre ambos se encuentra el puente Chubi, no tan atractivo pero también popular. Por cierto, el puente de Si-o-se Pol, que une el centro de la ciudad con el barrio armenio tiene 33 arcos, curiosamente coincide con la edad de Jesús, alguien nos contó que esto no era una mera coincidencia sino una obra intencionada. No hemos encontrado nada oficial que confirme esto.
Al otro lado del puente Si-o-se encontramos el barrio armenio de Jolfa en el que podemos encontrar varias iglesias (con peaje) y la catedral Vank (San Salvador) 300.000IRR, famosa por sus frescos  del S.XVII. La calle Nazar, junto a la catedral, probablEmente sea la más atractiva del barrio.
Río sin agua en Isfahan
Mezquita del Shah - Isfahan
Una tienda ejemplo del bazar de Isfahan

DÓNDE COMER
No resulta fácil encontrar un lugar donde comer en Isfahan. A pesar del tamaño de la ciudad no es muy grande la oferta. Ocurre justo al contrario con las cafeterías, éstas se han puesto de moda en los últimos años ya las encontrarás por todas partes, algunas de ellas merecen ser visitadas simplemente por el lugar en el que se hallan.  Los lugares que más nos gustaron fueron:
Iranian Food
Se encuentra en la calle Hafez, muy cerca de la plaza Naqsh-e Jahan. Tiene dos plantas, en la parte de abajo puedes ver los platos que tienen preparados y, si quieres, puedes optar por llevarlos a domicilio. Los platos, todos de cocina iraní, oscilan entre los 75.000IRR y los 250.000IRR. En la planta superior hay mesas y también un pequeño buffet de ensaladas para escoger, un bol mediano y dos pequeños por 60.000IRR. Además de lo anterior también cocinan carne a la brasa (kebabs) con guarnición de arroz o verdura. Como en casi todos los restaurantes en Irán, la comida que te sobre te la puedes llevar. Comida para dos personas (nos tuvimos que llevar parte) 490.000IRR dos personas. Puedes tomar el postre en el cercano Café Roozegar, situado una placita muy fotogénica.
Firouz Sherbat Café
Ubicado en la calle Jolfa, muy cerca de la catedral Vank (barrio armenio). La carta no es muy variada y únicamente hay un par de platos para vegetarianos pero puedes probar comida tradicional como Dolma y Ash Restheh. Comimos muy bien por 450.000IRR dos personas.
Para ir de Isfahan a Yazd
Ruta Isfahan - Varzaneh - Meybod - Yazd
45€ coche, muy buen conductor. Sajjad 10 horas de ruta
La plaza más bonita del mundo - Isfahan
VARZANEH
Partimos a las 9am desde Isfahan en coche privado (no es necesario un 4x4). En principio teníamos pensado pasar por Na’in pero hemos modificado la ruta para cuadrar un poco el horario. La primera parada son las dunas de arena del desierto de Varzaneh, para llegar hasta allí hay que tomar la carretera que va hacia Shiraz (vía Dastjerd) y aproximadamente a diez kilómetros de distancia se encuentra el primer acceso a las dunas. Continuando por esta misma carretera se llega al punto donde mejor se puede disfrutar del lago de sal, para ello debemos pasar Dastjerd e inmediatamente después Hassan Abad, justo después llegaremos a Khara, desde donde parte el camino que nos trasladará a otro mundo. Si viajas en primavera es probable que  encuentres  zonas con agua agua y también algunas aves.
Caravanserai de 500 años de antigüedad
Desierto de Varzaneh
Varzaneh
Para continuar nuestro viaje hasta Yazd tenemos dos opciones, bien pasar por Na’in o bien viajar por la carretera que discurre paralela al curso del río hasta la zona norte del lago. Nosotros optamos por esta última opción. A medida que el río se acerca al lago pierde el caudal y se torna en un río de sal muy llamativo que contrasta además con una montaña negra. Poco después entramos en la región de Yazd y la carretera asfaltada se interrumpe, durante unos 25 kms transitamos por una pista de tierra, por el camino nos encontramos con carvanserai de unos 500 años de antigüedad. Continuamos la ruta hasta Meybod.

Nota: No visitamos Na’in y no podemos opinar con criterio pero tenemos la sensación de que este pueblo, al igual que Meybod pueden ser lugares donde pasar un rato en función del tiempo, no una prioridad.
Lago de sal sobre roca volcánica - Varzaneh
Podría ser una carretera de una peli americana
Paisajes de Varzaneh
MEYBOD
La zona antigua de Meybod puede hacernos una idea o recordarnos (según el orden de visita) a Yazd con la excepción de las espectaculares mezquitas es esta última. En Meybod se puede visitar el castillo, detrás de éste hay un aparcamiento desde el que hay unas bonitas vistas también. Además hay un moderno “caravanserai” donde artesanos de la localidad venden sus productos y junto a éste, se puede acceder al Qanat y  a la antigua casa hielo al otro lado de la calle (no merece la pena), un poco alejado de éstos hallamos una (más) torre de palomas.
Nuestra valoración. Si te pilla de camino y vas en coche no cuesta trabajo darse un paseo por estos lugares. Si vas a llegar desde Yazd en transporte público o vas a pagar por una excursión hasta aquí, mejor dedícale el tiempo a otra cosa.
Meybod
Camino de Meybod
YAZD
Pasamos en Yazd dos noches dedicándole un día completo y una tarde-noche. En un principio habíamos planeado quedarnos una noche más para hacer algunas de las excursiones de los alrededores pero entre el calor y que tampoco nos convencían excesivamente decidimos recortar la estancia. A mediados de julio, el calor del verano es más o menos llevadero gracias a las numerosas zonas con sombra que encontramos. Entre las 12h y las 18h cuando la temperatura asciende a unos 40ºC es recomendable hacer como los locales y tomarse unas horas de refresco.
Gran Mezquita en Yazd, visita nocturna
Jameh mosque - Visita diurna
Qué ver en Yazd
Yazd, la ciudad del desierto, la de adobe, o la de los “badgirs y qanats” es la penúltima joya iraní adherida a la lista de patrimonio de la UNESCO (julio 2017).  Por fortuna todo queda a una distancia caminable en el centro histórico de Yazd de hecho, prácticamente lo mejor que se puede hacer es patear las callejuelas de la gran manzana medieval. Una de las cosas que más llama la atención en Yazd es su sistema de canales subterráneos, que recoge el agua de los acuíferos subterráneos que conectan distintos depósitos y, a su vez, las torres de ventilación, algo así como el  aire acondicionado de la época


Cúpula en Yazd
Paseando por la ciudad del desierto

Los puntos estelares de la visita se encuentran alrededor de la mezquita Jameh, con los minaretes más altos del país. Justo a su lado está también el mausoleo de Seyed Rokn Addin, al otro lado de la calle principal (Imam), muy cerca de la torre del reloj visitamos la mezquita Hazireh, especialmente bonita en su interior. Aún en el interior del centro histórico, en las proximidades de la unión de la calle Qiyam e Imam se encuentra el  Afshar Bazar. Al otro lado de la calle Qiyam, caminando dirección a la mezquita Mullah Ismail tenemos uno de los bazares de cobre mejor conservados del país donde se puede observar cómo se trabaja artesanalmente este metal, estamos en sorprendente Khan Bazar, no es difícil entablar conversación con sus comerciantes, entre ellos familias de pastunes provenientes de Kandahar. varias calles para explorar.  En el lado opuesto de  calle Qiyam tenemos el complejo de Amir Chajmaq, la plaza principal da cobijo a una serie de pastelerías donde poder degustar los dulces típicos de la región. Al igual que ocurre con la mezquita Jameh, la visita nocturna es obligada.
Bazar Yazd
Bazar del cobre en Yazd

Entre otros alicientes, Yazd cuenta con una diversidad étnica muy llamativa.  Tuvimos la oportunidad de conocer a unos hermanos afganos (pastunes) que se dedicaban desde hace décadas  a trabajar el cobre en uno de los tallere destinados a la manipulación y venta de este metal. Nos hablaron de la dificultad de vivir en territorio afgano, pasan los años pero siguen vistiendo con los atuendos más típicos de su tierra. En los mercados más céntricos nos encontramos también con mujeres de Baluchistán y sus coloridos vestidos. Ellas trabajan principalmente con los cultivos, ellos con en la industria del acero y la cerámica.
Muchos de los visitantes de Yazd suelen dedicar un día para hacer alguna excursión organizada por los alrededores, las más populares suelen incluir Chak-Chak,  Kharanak y Meybod. Al sur de Yazd se encuentra Fahraj, como alternativa a la visita de Meybod. Para tener una mejor idea sobre qué incluyen en este tipo de excursiones se puede visitar el siguiente link:
Desde Yazd nos desplazamos hasta Shiraz en VIP Bus. El viaje más largo pero muy cómodo.


Yazd
Plaza del complejo Amir Chakhmag - Yazd
SHIRAZ
Se dice en Irán que en Isfahan la gente vive para ahorrar (pensando en su futuro( mientras que en Shiraz la gente gasta todo lo que puede (disfrutando del presente) y esto se percibe al poco de llegar. La primera sensación es que esta ciudad es un tanto más caótica que Yazd, Isfahan e, incluso, la mismísima Teherán pero, una vez estabilizado el aterrizaje, nos damos cuenta de que la las arterias principales están rebosantes de vida.


Boulevard en Shiraz


Bazar de Shiraz
Qué visitar
Un recorrido a pie por el centro de Shiraz debería incluir el Boulevard Kharim Khan que pasa junto a la ciudadela que lleva el mismo nombre. No visitamos la ciudadela pero sí que nos sentamos un buen rato a disfrutar del ambiente de su paseo mientras nos tomamos unos zumos de melón. Los alrededores del boulevard bien merecen un paseo, por ejemplo las calles Tonhid y Piroozi.  
Una de las mezquitas de más renombre en la ciudad es Vakil, pero lo que realmente me fascinó fue el pasillo del bazar que se inicia desde las inmediaciones de la entrada a la mezquita. Un callejón de alfombras y pinturas que es un museo en sí mismo, cada puesto es una exposición de arte que te deja atónito. Después de recorrer el Bazar Vakil y el Mesgarha se puede visitar la madraza Khan. Cerca también está el mercado Shah cheragh, menos interesante. Lo que no debes perderte es la mezquita Atiq, con una apariencia humilde en su fachada, esconde una espectacular decoración anterior. Además, su entrada es gratuita.
Mezquita Atiq - Shiraz

Vakil Bazar - Shiraz
Shiraz
Visita obligada (para muchos) es contemplar la luz de los cristales de colores en la mezquita Nasir Al-Mulk. Cuando nosotros los reflejos de colores alcanzaban una pequeña parte. A pesar de ello nos gustó. Viendo algunas fotografías, debe ser espectacular visitarlo a primera hora del día aunque. Lástima que es difícil no coincidir con mucha gente.


Nasir Al Mulk
Por último, nuestros dos lugares favoritos en Shiraz: La mezquita Shah Cheragh y el Mausoleo De Ali Ibn Hamza. Intenta visitarlos al atardecer. En ambos lugares se accede con guía (gratuito). El primero tiene el acceso restringido a la sala principal  (sólo musulmanes). Según tu aspecto físico puedes probar suerte. En el segundo te invitan a observar el rezo diario. Este último está cerca del Mausoleo de Hafez, que tampoco visitamos. Sí que nos acercamos al horno tradicional de pan situado al final de la calle Emadi, con el cruce del Boulevard Maqam Chehel. Desde luego, el pan en Irán es un vicio. irresistible.
Shah Cheragh Mosque
Mezquita Shah Cheragh - Shiraz
Shah Cheragh - Shiraz
Hay otros lugares de interés que encontrarás en guías, como la puerta del Corán, algunas tumbas y jardines. No era de nuestro interés, tal vez sea el tuyo. Creo que un par de día en Shiraz es un tiempo idóneo para una ruta estándar (incluso incluyendo Persépolis). Nosotros nos quedamos cuatro noches y tres días en Shiraz, era la parte final de la ruta en Irán pero después continuamos  un mes viajando por Filipinas a través de los Emiratos Árabes así que nuestra intención era saborear tranquilamente las últimas noches de “Persia”. Descartamos visitar Persépolis, en cambio nos propusimos visitar una pequeña localidad cercana (Qalat), al final tampoco fuimos.
Mausoleo de Ali Ibn Hamza
Interior de Ali Ibn Hamza 
Mausoleo de Ali Ibn Hamza
La mejor zona para cambiar dinero en Shiraz en la parte del Boulevard que va entre las calles Saadi y Roodaki, hay varias casas de cambio. Shiraz es a Irán lo que son los países del sur a Europa o, mejor dicho, lo que es el sur de España a España, el de Portugal a Portugal o el de Italia a Italia, por ejemplo.
En Shiraz concluye nuestro viaje y el de casi todos los que hacen una ruta por los enclaves más emblemáticos del país. Normalmente desde aquí se suele volver por tierra hasta Teherán aunque con las buenas conexiones aéreas y tarifas que hay entre Shiraz y Teherán muchos optan por volver al punto de partida volando.

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