Recorrer Georgia por tu cuenta es relativamente fácil. Si, además, optas por hacerlo en vehículo propio, podrás disfrutar de la variedad de sus paisajes a tu ritmo, adentrarte en las zonas rurales donde apenas hay presencia turística y explorar los restos soviéticos que aún permanecen esparcidos por muchos rincones del país. Aquí damos respuesta a todas las dudas que nos surgieron antes de partir y que pueden ser de ayuda para que disfrutes plenamente de tu viaje.

En esta guía te contamos cómo organizar un itinerario flexible de una a dos semanas; para ello recorremos buena parte del país en coche de alquiler. Posteriormente continuaremos el viaje en otra ruta en coche por Armenia. Si echas algo en falta o tienes alguna otra recomendación, no dudes en dejar un comentario al final, que será de utilidad para otros viajeros.

Sigue leyendo

Hay muchos itinerarios para seguir la Ruta de la Seda, pero todos tienen Xi’an como punto de partida o cierre.  En nuestra ruta particular, recorrimos la parte china que conecta Lanzhou hasta Urumqi para continuar posteriormente por Kazajistán y Uzbekistán. Un viaje con origen en Chengdu (China) y que concluyó en Urgench (Uzbekistán), incluyendo tres vuelos y nueve desplazamientos en tren.

Años después de visitar la "China más turística" decidimos comenzar en esta unos cientos de kilómetros al sur de Xi’an. Queríamos conocer la que dicen que es la ciudad con mejor calidad de vida en China y también por motivos prácticos: teníamos un vuelo a un precio buenísimo viajando desde El Cairo con Air Sichuan (una compañía que nos sorprendió muy gratamente). La ruta continuó por Chongqing, que nos recibiría con todo el calor que El Cairo nos había perdonado; desde ahí viajamos hacia el norte, a las puertas de nuestra ruta de la seda particular: Lanzhou, en la región de Gansú. Dejamos de lado Xi’an porque ya la había visitado años atrás y la ciudad me dejó bastante indiferente. No importó, kilómetros más al este el destino nos llevaría hasta una pequeña réplica de Xi’an, Zhangye; antes nos habríamos dado un baño de frescor en Xining gracias a sus suaves temperaturas. El plato final incluía dos ciudades (Turpán y Urumqi) de la región autónoma de Xinjiang, esa que estaba vetada al turismo libre hasta hace poquitos años. Todo el recorrido lo realizamos en trenes de alta velocidad.

Hace tiempo que China se propuso que los extranjeros dejaran de relacionar sus productos no solo como algo barato sino también con mala calidad y se empezase a percibir justo lo contrario. Con los teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos comenzó un cambio que hoy en día tiene su mejor representante en los automóviles. Paseando por las calles de las ciudades chinas se tiene la sensación de que hemos dado un pequeño salto al futuro. En algo más de tres semanas que pasamos no tocamos ningún billete ni ninguna moneda; da igual el importe de lo que compres o a quién se lo compres, todo se paga mediante alguna de las dos aplicaciones que todo el mundo utiliza: Alipay o WeChat. De hecho, no son aplicaciones como tal sino algo así como una herramienta nodriza que alberga multitud de aplicaciones en su interior y con la que se puede hacer todo o, mejor dicho, todo lo que se pueda hacer en China. Si estás pensando en viajar próximamente a China y quieres seguir utilizando las apps de móvil, la mejor app para ello es Astrill (o la única que funciona con fiabilidad).

Hablando de “funcionar”, tal vez este sería uno de los aspectos que más me han llamado la atención durante este viaje: lo bien que funciona todo, el orden y la organización. Si hace años viajar y moverse por China podía ser bastante complicado, hoy en día no solo es sencillo sino que debería ser una recomendación, especialmente para los gestores de nuestras ciudades.

Nos llamó muchísimo la atención cómo ha calado la cultura manga entre los jóvenes locales. Además, nos sorprendieron continuamente los elementos decorativos y diversos artilugios que enganchan en las motos y coches. En general, me llevo la sensación de que no hay nada que uno pueda imaginarse y no esté ya inventado en China.

Chengdu, la ciudad modelo

Chengdu, con más de veinte millones de habitantes, es paz para los sentidos, con un clima aceptable para un mes de julio, una cierta armonía en el tráfico rodado y ritmo de vida relajado. Impacta el silencio urbano, consecuencia de la progresiva implementación de vehículos eléctricos en el parque automovilístico. Algo más de una década atrás, cuando recorrí lo que podríamos llamar la China más turística durante un mes, me había llamado la atención muchísimo que prácticamente todos los ciclomotores eran eléctricos y disponían, junto a las bicicletas y otros vehículos sin motor, de su propio carril en la mayoría de las ciudades. A esto se añade ahora la mitad de los automóviles y todo transporte público. Como dije, este es el primer impacto, la primera muestra de las muchas que veremos a lo largo del viaje y que ponen de manifiesto que China está en otro nivel y no inferior. Los vehículos (taxis) sin conductor están a la vuelta de la esquina; en 2025 ya estaban operando en Shenzhen. El aspecto negativo, y generalizado en las grandes ciudades donde hemos estado, es la cantidad de motos que circulan por las zonas peatonales y aceras para entregar sus pedidos. No sé si China se ha convertido en un estado capitalista, pero no me cabe duda de que el consumismo online triunfa como en ningún lugar (¿dónde si no te pueden entregar un pedido en dron sino en Chengdu?). Es muy corriente que los chinos pidan su comida al trabajo o al domicilio, incluso un café. Antes de viajar leí que el precio del café había subido globalmente porque se había puesto de moda en los últimos años en China. De hecho, nos dimos cuenta de que hay muchas cadenas locales que comercian este producto; sin embargo, suelen estar vacías, pues sus clientes consumen desde casa y lo único que se ve es un entrar y salir de “riders”, lo mismo que se observa en la puerta de cada edificio.

Volvamos a Chengdu. Pasamos cuatro días en la ciudad, de los cuales uno lo perdimos visitando la reserva de pandas, un fiasco. Julio no es el mes para ver pandas, salvo que vayas a las siete de la mañana y te acompañe la suerte; así, como mucho, verás alguno en la primera zona por la que entres, pero en cuanto aparezca el sol y las hordas de visitantes todo serán colas y, a lo sumo, únicamente los observarás tras los cristales de las salas climatizadas donde se refugian del calor. Para eso, mucho mejor ir directamente al zoo de la ciudad.

En las inmediaciones de Chengdu hay algunos pueblos históricos que se pueden visitar fácilmente en una jornada. Algunos aprovechan también para desplazarse desde aquí a visitar el gran buda de Leshan o hacer una ruta por la región de Sichuan.

Chongqing y Chengdu están conectados por el tren bala más rápido del mundo, que alcanza hasta 453 kilómetros por hora. Como no podía ser de otra manera, llegamos hasta Chongqing en tren. Al igual que ocurre con Chengdu, el metro te lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, en esta ocasión sin tener que cambiar de línea.

Chongqing, el mejor skyline del mundo.

Chongqing no es el mejor destino para viajar en julio; el termómetro no descendía de treinta grados en ningún momento del día y la sensación térmica superaba fácilmente los cuarenta grados durante las horas de sol. El histórico dice que las máximas y mínimas tanto de julio como de agosto son algo más suaves, pero el cambio climático llegó a todas partes y las olas de calor sorprenden en cualquier rincón, así que había que adaptarse a las circunstancias: sombra, fuentes y aire acondicionado. La noche daba un respiro; los treinta y pico grados sentaban de maravilla y permitían disfrutar plácidamente del que probablemente sea el mejor skyline o panorámica urbana (de rascacielos, para ser más concretos). Shanghái, Singapur, Hong Kong, todos ellos son impactantes, pero Chongqing les aventaja en que tiene varias zonas desde donde obtener una vista espectacular y en todas es diferente y sorprendente. Más allá de eso y aunque Chongqing no tenga tantos atractivos como para dedicarle una visita tan extendida como a las ciudades anteriormente mencionadas, creo que un mínimo de dos días completos se merece.

El centro de la ciudad en sí no es abrumador; uno se puede desplazar fácilmente combinando paseos a pie, metro y taxi. Sus cifras, en cambio, sí lo son: Chongqing ha absorbido poblaciones circundantes y hablar de números de población es realmente complejo, dependiendo hasta dónde se considere ciudad. Los números más bajos hablan de una población que sobrepasa los treinta millones de habitantes. En el centro de la ciudad no se percibe nada diferente a cualquier otra gran ciudad, a pesar de que por sus características orográficas Chongqing no disponga de amplias avenidas y espacios de descongestión como ocurre en Chengdu.

Una de esas poblaciones que han quedado atrapadas en la gran urbe es la antigua villa de Ciqikou, a la cual se puede llegar en metro.

Lanzhou, capital del río amarillo

Destripando un poco la futurible lectura, donde detallamos un poco más nuestras impresiones, adelanto que el tramo siguiente, que es el que viaja siguiendo el rastro de la antigua ruta de la seda entre Lanzhou y Urumqi, probablemente no alberga ninguna de las imágenes que algunos puedan tener de China, ni creo que sea el destino recomendable para nadie que haga una primera incursión en el territorio, menos aún en julio o agosto. Turismo nacional no faltará, como en ningún rincón del país. Como contrapunto, decir que esta otra China nos mostrará unos grupos étnicos que cohabitan con la mayoría Han y nos abrirán las puertas a seguir aprendiendo sobre la historia, a veces tan traumática como desconocida, de este gigante milenario.

Mil kilómetros al norte se encuentra Lanzhou, capital de Gansú, a la cual llegamos, de nuevo, en un ameno viaje en tren. El clima, como no podía ser de otra manera, es más suave aquí. En términos turísticos, Lanzhou no es Chengdu ni Chongqing; de eso nos dimos cuenta nada más llegar a la estación. Tampoco es una ciudad a la que yo me desviaría a propósito haciendo una ruta de dos o tres semanas en un primer viaje en China, pero no le faltan atractivos para pasar uno o dos días si te queda en el camino. Por otra parte, Lanzhou no es una ciudad turística, tampoco entre los nacionales, así que ofrece una mirada diferente. Además del Río Amarillo y su puente de hierro (el primero en construirse), de los templos budistas que vigilan la ciudad desde el otro lado y de las centenarias norias gigantes que aún se conservan en su ribera, Lanzhou es hogar de los Hui, el grupo étnico más numeroso de esta gran urbe, practicantes del islam. Fruto de ello, en el centro de la ciudad encontraremos la enorme mezquita blanca de Xiguan y otra, Nanguan, muy curiosa, pues es una mezquita con estilo arquitectónico de un templo chino. Para completar las sorpresitas, en la avenida principal también hay una catedral del Sagrado Corazón.

Primavera en Xining

Un viaje muy cortito en tren nos lleva hasta Xining, un descanso del calor que hemos arrastrado los últimos días. Xining se encuentra por encima de los dos mil metros de altitud y los días que pasamos allí tuvimos que utilizar la chaqueta que parecía ya reservada exclusivamente a combatir el aire acondicionado de los transportes. Elegí Xining porque suponía un pequeño desvío, por ser la capital de Qinghai, siendo puerta de entrada a las comunidades tibetanas y por poder conocer un poco más de cerca algunos grupos étnicos que no se observan en las zonas más orientales del país. A pesar de todo, es un destino del que se puede prescindir.

El encanto de la ciudad mestiza reside precisamente en esta convivencia entre tibetanos, Hui musulmanes y chinos Han, con mercados halal, mezquitas y una cocina con toques diferentes a lo que hemos visto anteriormente.

Algunos viajeros deciden adentrarse 130 km al interior para conocer el lago Qinghai, es el mayor lago salado en toda China. Ubicado justo sobre la meseta tibetana, a más de 3200 metros de altitud.

Zhangye: ciudad de paso en la ruta de la seda

A apenas dos horas de distancia al norte recuperamos el calorcito en Zhangye, ciudad que nunca conseguimos pronunciar correctamente a la vista de las caras extrañas que recibíamos cada vez que la mencionábamos. Zhangye me recordó a Xi’an y Xi’an me decepcionó. Aun así, Zhangye tiene una animada vida nocturna que gira en torno a su parque Ganquang y la calle Dayamen, donde cada atardecer se colocan numerosos puestos de comida.

Muchos viajeros llegan hasta Zhangye con la intención de visitar las montañas de colores de Danxia, un fenómeno natural que se puede observar en muchos rincones del mundo, como por ejemplo, al norte de Bakú, en Azerbaijan, y  es un ejemplo más de como los chinos han conseguido sacar rédito económico de un préstamo de la naturaleza. En esto tampoco les gana nadie. Una serie de miradores repartidos por unas cuantas hectáreas están conectados por medio de autobuses y convierten este pequeño paisaje marciano en un gran circo. Algo parecido a lo que ocurre en algunas zonas de la Capadocia con la diferencia de que allí, al menos, te puedes desplazar libremente con tu vehículo y explorarlo a pie sin restricciones y ni cuotas.

Turpán, Turfán o Tulufán y los uigures

Dejamos la región de Gansú para viajar hasta la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Si no conoces la historia de los uigures en China, desde aquí te invito a que indagues un poco en internet. Desde que salimos de la estación de Turpán, entendimos que nuestra estancia en la ciudad iba a ser diferente a lo que habíamos experimentado hasta entonces. Para empezar, sufrimos una extensa entrevista por parte de un policía local que se entretuvo un ratito con nosotros bajo los rayos del sol. Una vez en el centro de esta extraña ciudad (si es que podemos llamarlo así, pues no hay un centro como tal), nos percatamos de que sus habitantes tenían una peculiar forma de interactuar con nosotros: ignorarnos. No porque sean menos simpáticos o menos amables que los Han, sino porque son conocedores de las posibles consecuencias de entablar algún tipo de comunicación con turistas. El centro de la ciudad está vigilado metro a metro por medio de cámaras y policías controlando prácticamente cada cruce de calles en el centro de la ciudad. Turpan es la única ciudad donde he observado que los conductores utilizan el casco de forma generalizada.

Seguramente, lo que más nos llamó la atención en Turpán es el cierre de sus mezquitas, como se han transformado en tiendas, restaurantes, bazares... o en el esqueleto de un antiguo edificio. Las que quedan en pie han sido modificadas arquitectónicamente y muchas acabaron siendo derruidas. La práctica religiosa, está fuertemente controlada por las autoridades mediante cámaras que utilizan tecnologías de reconocimiento y que registran todo, dentro y fuera. Muy pocos se atreven a exponerse.

De todos los lugares que visitamos en esta ruta, este sería probablemente el que antes suprimiría, pero también es el que más horas de lectura me motivó. Al parecer, Turpán tiene algunos encantos en sus alrededores (a mí no me lo parecen) que son difícilmente visitables en días calurosos como los de final de julio. Desde mi punto de vista, muchas de las atracciones que se encuentran en las inmediaciones de algunas ciudades por las que hemos pasado están sobrevaloradas y, en ocasiones, han sido creadas o modificadas exclusivamente para atraer turismo local y algún extranjero despistado. Excepción a esto serían las Grutas de Mogao (en Dunhuang), recogidas en el patrimonio de la UNESCO.

Urumqi, fin de viaje

Urumqi es la ciudad más poblada en todo Xinjiang, mezcla de modernidad e historia que refleja un mosaico de culturas. Uiguires, Han, Kazajos y otras etnias minoritarias se entremezclan en sus mercados tradicionales y parques urbanos.

El ambiente en Urumqi es bastante más relajado que en Turpan, aunque el distanciamiento social continúa por parte de los uigures que se encuentran más diluidos dentro de la gran ciudad. Urumqi es conocido por su gran bazar, que se ha convertido en un pequeño parque de atracciones, y por sus parques urbanos. Al igual que pasa en Turpán y en Zhangye, la ciudad no tiene un centro urbano o casco histórico como tal.

2014 supuso un punto de inflexión en cuanto a la política de seguridad urbana de China sobre la región de Xinjian. Aquel año, un atentado múltiple dejó decenas de muertos en un mercado  callejero, justo un año después de la revuelta en Turpán contra puestos policiales y cinco años más tarde de otro verano trágico en Urumqi cuando en un par de días cerca de 200 personas perdieron la vida.

Hoy en día Urumqi es una ciudad segura, cada vez más cerca de ser una ciudad china más y perdiendo progresivamente la autonomía que algún día tuvo y que aspiró a ampliar. 

Aquí te dejamos un enlace para conocer otros recorridos en China.

Sigue leyendo

Serbia es un país que se revela poco a poco, en las conversaciones largas, en los gestos cotidianos y en todo aquello que no siempre aparece en las guías. Estas curiosidades son pequeñas claves para contextualizar un viaje a Serbia con la mente abierta, entendiendo mejor su historia reciente, sus contradicciones y su forma de estar en el mundo. Detalles que, sumados, ayudan a mirar el país con más contexto y menos prejuicios.

1. Hay un día al año que cada familia serbia celebra cuando coincide con el día del santo ortodoxo familiar. A esta celebración se le llama Slava. Es costumbre invitar a familiares, amigos y vecinos a tomar algo en casa a lo largo de todo el día. Los hijos varones heredan el slava del padre de familia. Esta celebración no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo.

2. El serbio, el bosnio y el croata son el mismo idioma, con pequeñas variaciones. Generalmente, se le llama serbocroata. Curiosamente, los serbios aprenden su propio idioma en dos alfabetos distintos: cirílico y latino. El idioma macedonio es una mezcla entre el búlgaro y el serbio. En Eslovenia, la mayoría de la gente entiende el serbocroata.

3. El 1 de noviembre de 2024 se derrumbó parte de la fachada de la estación de tren de Novi Sad, llevándose por delante la vida de catorce personas. Esta tragedia prendió una serie de protestas estudiantiles que reclamaban depuración de responsabilidades en una primera instancia y que derivó en una serie de protestas pacíficas y a nivel nacional hacia el gobierno. En 2026 los estudiantes continúan movilizados con la intención de provocar la salida del presidente Vučić, que lleva en el poder desde 2014. La estación de Novi Sad sigue cerrada y los viajes en tren hacia y desde aquí se toman desde la vecina localidad de Petrovaradin.

4. La crispación política también está presente en la sociedad serbia, que se ve atrapada entre dos polos. Más aún tras el estallido de la guerra en Ucrania. Si hace unos años la sociedad serbia estaba dividida entre proeuropeos y prorrusos, hoy en día me aventuraría a decir que, en caso de producirse un referéndum, el deseo de formar parte de la Unión Europea no alcanza el 50%.

5.  Serbia no sólo tiene una gran diáspora en Europa y Estados Unidos, sino que, además, la mitad del territorio de Bosnia y Herzegovina está habitado por ciudadanos de etnia serbia. En Montenegro habitan un buen número de serbios, al igual que en Eslovenia y en algunas zonas de Croacia también. Los serbios son la principal comunidad extranjera en Viena.

6.  El conflicto en Kosovo sigue sin resolverse. A pesar de que la UE ha presionado a Serbia para que reconozca la independencia de Kosovo como requisito para una futura adhesión, ni la clase política ni la sociedad parecen dispuestas a dar ese paso. Mitrovica, en Kosovo, ejemplifica esta división: una ciudad partida en dos, con comunidades que viven separadas y con heridas aún abiertas. Recuerda a Berlín durante la Guerra Fría, a Nicosia hoy en día, o a Sarajevo y Mostar, ciudades donde las fronteras invisibles marcan todavía la vida cotidiana de sus habitantes.

7. A nivel geopolítico, Serbia intenta mantenerse equidistante y cercana al mismo tiempo con las grandes potencias actuales. China ha realizado grandes inversiones en los últimos años en el país a nivel de infraestructuras. No es raro encontrarse con carteles o pintadas de PowerChina.

8. Serbia ha sufrido varias guerras recientes, además de los bombardeos de la OTAN en 1999. Si el pueblo serbio se representara con una palabra, sería “resiliencia”. Es corriente que algunas conversaciones sigan  girando en torno a estos temas y que en la televisión se emitan documentales y programas de esta temática. En general, existe una desconfianza y desafección hacia la OTAN y lo que representa.

9. En 2027 se celebrará la Exposición Universal en Belgrado. Como consecuencia de esto, parte de la ciudad está cambiando a un ritmo acelerado, concretamente la que se asienta en las faldas del Danubio y que se ha bautizado como Belgrade Waterfront.

10. En una visita a Serbia nunca debe faltar tomar algo en una kafana (taberna tradicional); cuanto más de barrio, mejor, y si puede ser, interactuar con la gente local. Se dice que las kafanas más auténticas son las que ofrecen únicamente vino, cerveza y rakia. Actualmente, la mayoría de las kafanas ofrecen todo tipo de bebidas y también comidas.

11. El baloncesto es el deporte nacional, aunque los serbios practican todo tipo de deportes (últimamente hasta el pádel). Partizan y Crvena Zvezda (Estrella Roja), ambos equipos de Belgrado, son eternos rivales y el país se divide entre unos y otros.

12. Durante décadas los Splavs, o discotecas flotantes, han sido un reclamo para visitantes en Belgrado. En 2025 el gobierno local decidió moverlos de la ribera del río Sava y alejarlos del centro de la ciudad.

13. Los serbios hacen muchas bromas sobre el metro de Belgrado (que no existe), pero que lleva planificándose eternamente. Por algún motivo, tal vez por este mismo, tal vez por la Expo, tal vez por las obras del nuevo Dubái, como suelen llamar los locales al Belgrade Waterfront, el gobierno local decretó la gratuidad de todos los transportes públicos en Belgrado desde enero de 2025.

14. Aunque suene a tiempo pasado, en Serbia aún se permite fumar en los restaurantes. Algunos locales establecen zonas para no fumadores, aunque no suele haber una barrera física.

15. La principal construcción religiosa no es una catedral, sino un hram (templo). Usa esta palabra para encontrarlos en internet.

16. El pan en Serbia es casi una religión; se consume mucho, a diario y, si puede ser, calentito. Los típicos son el lepinje y el somun, de porción individual. Los encontrarás en cualquier pekara (panadería).

17. Otra palabra que te facilitará saciar tu hambre es roštilj. Literalmente significa “parrilla” y te servirá para encontrar kioscos o pequeños establecimientos donde venden las hamburguesas locales pljeskavica y otras opciones como el ćevapi. También se pueden encontrar surtidos de carne a la brasa, de uno o varios tipos de carne. Normalmente, se venden por kilo.

18. La moneda serbia es el dinar. Su tipo de cambio está estabilizado desde hace años. 1 € tiene el valor aproximado de 117,5 dinares serbios y es muy fácil conseguir cambio en cualquier ciudad.

19. La música en Serbia tiene un carácter especial, especialmente lo que se conoce como “rock yugoslavo”. Suele decirse que, de haber cantado en inglés, algunas bandas habrían tenido un gran éxito internacional. Es costumbre que haya música en los restaurantes, cantantes en algunas kafanas y grupos tocando en los locales nocturnos. No te sorprendas si al terminar la noche encuentras a un grupo de serbios cantando y llorando con alguna canción tradicional, muchas veces cargadas de tintes nacionalistas.

20. La rakia es el aguardiente nacional, similar al pálinka húngaro, al eau-de-vie francés, a la grappa italiana o al orujo español. Si bien estos dos últimos únicamente se producen de la uva, los anteriores proceden de la fermentación de otro tipo de frutas, no exclusivamente la uva y, a veces, también de la mezcla de ellas. Los amantes de la rakia te recomendarán algún lugar casero donde comprarla. Un serbio nunca compra rakia en el supermercado.

21. Los embutidos ahumados forman parte de la gastronomía tradicional local. El jamón se consume normalmente de esta forma. Añadirle picante, especialmente a los chorizos, es otra de las costumbres. En las cartas de los restaurantes suelen aparecer surtidos para pedirlos como entrantes.

22. Los otomanos gobernaron Serbia durante casi tres siglos, dejando un amplio legado, también en la gastronomía, donde podemos encontrar el domaća kafa o café casero, que es un café de estilo turco.

23. A la hora de tomar algo con cuchara no te confundas. La chorba es diferente de la zuppa, la primera más espesa y la segunda más aguada. En el norte del país también es costumbre consumir gulash.

24. En Serbia podemos encontrar algunas salsas autóctonas que hay que degustar sin falta. Una de ellas es el ajvar (/aibar/), producido a base de pimiento asado, y la otra es el kaymak, difícil de describir, algo así como una crema de nata.

25. Si hay un desayuno típico en Serbia, este sería el de un burek con queso y un vaso de yogur líquido. El burek es una pasta hojaldrada y aceitosa que se suele rellenar de queso fresco, espinacas, carne o patata. Una alternativa más seca es la pita. En ambos casos se acompaña de yogur líquido, que se va bebiendo junto a la ingesta del burek. Te sorprenderá ver la cantidad de tipos de yogur y marcas que hay en los supermercados. El precio de una porción de burek en 2026 está alrededor de los 200 RSD. Personalmente, me quedo con la pita de queso. Por cierto, también hay versión dulce, de manzana.

26. La repostería no defrauda. No olvides probar los típicos baklavas, que en cada región de los Balcanes tienen su toque particular, o alguna palačinka (el crêpe serbio). En temporada invernal es típico encontrar dulces condimentados con semillas de amapola.

Si hay un alimento que conocen todos los niños por antonomasia es el Plazma. Unas galletas sin azúcar que también se comercializan en formato triturado y se utilizan en repostería, como por ejemplo a la hora de elaborar los marzipan (mazapanes) locales.

27. Hay algunos conceptos que han calado profundamente en la sociedad serbia, forman parte de su ADN y se pueden leer, pero no sentir si no has crecido en una familia serbia. Uno de ellos es el Inat. Es una de esas palabras que hay en cada idioma y que no tienen una traducción literal; vendría a ser algo así como la obstinación por concluir satisfactoriamente un objetivo a pesar de las dificultades que puedan surgir.

28. Existe otra palabra en serbio que se podría traducir algo así como el placer por disfrutar de algo cotidiano de forma tranquila. Esta palabra es Merak. Puede ser tomando un café, en una conversación, sentado y observando el entorno...

Quizás por todo esto Serbia no se entiende en una visita, sino en varias.

29. Los spomeniks son monumentos construidos en la antigua Yugoslavia para conmemorar la resistencia y a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchos se encuentran en Serbia, no son exclusivos del país. No hay dos iguales: cada uno adopta una forma distinta, siempre con una estética abstracta y futurista cercana al brutalismo, como el célebre Stone Flower de Jasenovac, uno de los más conocidos y simbólicos.

30. Viajando por  Serbia es muy común encontrarse con edificios Brutalistas. El brutalismo es un estilo arquitectónico de formas geométricas potentes y hormigón a la vista. Se popularizó en Serbia entre finales de los 50 y los 70, cuando el país necesitaba reconstruir rápido y barato tras la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia buscaba un estilo alejado del estilo soviético y el burgués capitalista, con el fin de transmitir colectividad, modernidad y fuerza del Estado. Belgrado, especialmente Nuevo Belgrado, es un auténtico laboratorio de bloques monumentales, universidades y centros culturales.

Sigue leyendo

En esta ruta en coche por  Polonia te contamos cómo organizar un itinerario flexible a partir de una semana ya sea mediante transporte público o en coche de alquiler, que fue nuestra opción.  Para ampliar información visita nuestra entrada donde detallamos qué hacer y ver en nuestras ocho ciudades favoritas de Polonia.

Diez días en Polonia son suficientes para quedarte con un buen sabor de boca. En las próximas líneas iremos dando respuesta a todas las dudas que nos surgieron antes de partir y comentaremos aquello que nos llamó más la atención.

Para terminar de preparar tu viaje, echa un vistazo a esta información práctica y consejos para visitar Polonia.

Sigue leyendo

Esta lista se recogen los lugares que recomiendo para una primera visita a Polonia. Proponemos excursiones cercanas a los destinos seleccionados que pueden completar la experiencia. Además, se adjunta un mapa con lugares de interés diversos para aquellos que vayana a realizar una visita corta o quieran centrarse en un área delimitada. No dejes de visitar esta página con información práctica y consejos para visitar Polonia.

Si tu intención es viajar por Polonia en coche de alquiler, puedes visitar este enlace donde proponemos una ruta flexible. Si optas por el transporte público, estás de enhorabuena, Polonia goza de una amplia red de autovías pero también de una buena cobertura tanto en tren como en bus. 

 1. WROCLAW

Compuesta por 12 islas y alrededor de 130 puentes, es la cuarta ciudad en número de canales de Europa tras Venecia, Amsterdam y Hamburgo. A su vez, es la cuarta ciudad por número de habitantes del país.

Capital de histórica región de Silesia que ha estado a caballo entre Alemania y Polonia en las últimas décadas y que hoy en día se asienta mayormente en Polonia, pero también conserva territorios tanto en Alemania como en la República Checa.

Tras la segunda guerra mundial se ajustaron las líneas fronterizas del este en favor de la Unión soviética quedando poblaciones polacas excluidas del nuevo mapa geográfico, parte de la población se trasladó al oeste dónde aquí el ajuste fue en favor de Polonia y en perjuicio alemán, con lo que poblaciones como Wroclaw quedaron en territorio polaco, lista para volver a ser levantada de las ruinas.

El centro de actividades gira en torno a Rynek  (plaza del mercado) donde se encuentra también el edificio del ayuntamiento de marcado estilo gótico.  La plaza, que a priori no parece muy grande, contiene un pequeño barrio que consta de tres calles y con viviendas de fachadas coloridas. Junto a esta gran plaza se ubica otra de gran interés, la Plaza de la Sal (Plac Solny) y la calle Swidnicka . En la esquina opuesta a esta última calle encontramos la Basílica de Santa Isabel, en otra pequeña plaza. Escondido en el casco antiguo se encuentra el callejón de artesanías Jatki.

Si se quiere disfrutar de una vista panorámica de la ciudad se puede ascender tanto a la torre de la Catedral Jana Chrzciciela como de la Iglesia de Santa María Magdalena (Katedra Kosciola) como a Subir a la Torre de la iglesia.

Al sur de la ciudad, junto al canal se encuentra la bonita y renovada Plaza Wolnosci (Libertad), situada junto al antiguo edificio de la Gestapo. Especialmente animada los fines de semana al atardecer.

Wolnosci Plac

Antes de cruzar el río para dirigirnos a la Isla de arena (Piasek)  otra parada obligatoria es el edificio de la Universidad de Wroclaw junto a la Plac Uniwersytecky. Tampoco dejaría de pasear por la ribera del Oder y los islotes que quedan en el ensanche. Otras visitas de interés en la zona centro son el Palacio Real, la Casa de la Ópera y la Iglesia del Corpus Christi.

Finalmente, otro de los atractivos de la ciudad, sobre todo para los más pequeños de la familia, son las figuras de enanitos que se encuentran repartidos por la ciudad, su número ya supera los 350 y sigue creciendo. Puedes encontrar mapas con su ubicación en la red, incluso alguna App.

Plaza Solny - Wroclaw -

Dónde comer en Wroclaw

Si estás por el centro y quieres degustar los Pierogi puedes pasar por Pierogi - Obiady Domowe y, justo al lado, mi heladería favorita Polish Lody. En la localidad también hay varios Paczkarnia donde poder degustar los “donuts” tradicionales.

Dónde cambiar dinero en Wroclaw

Para cambiar dinero en el centro de la ciudad, un buen lugar es el Cent Kantor Exchange ubicado en la misma calle Swidnicka

A tener en cuenta

¿Sabíais que uno de los lugares emblemáticos para los españoles que visitan o viven en Wrocław, es Księgarnia Hiszpańska, es decir, La Librería Española? Wroclaw es ciudad patrimonio de la humanidad de la literatura desde finales de octubre de 2019. A esto hay que añadir que en 2016 fue nominada Capital de la Cultura Europea

Calle Swidnicka  -Wroclaw- 

Moverte por Wroclaw

Caminar es la mejor forma de desplazarse. Los taxis son muy económicos. Recomendamos la App de FreeNOW o en su defecto, BOLT o UBER.

Si viajas en vehículo de alquiler, ten en cuenta que el aparcamiento en las zonas de pago es gratuito tanto sábado como domingo.  https://www.wroclaw.pl/en/paid-parking-zone

Más allá de Wroclaw

Necesitarás un vehículo, pero si dispones de tiempo, Wroclaw también es conocida mundialmente (por los eruditos de la materia) por sus iglesias de madera, conocidas como “Iglesias de la paz”. Las puedes encontrar en Jawor y en Świdnica.

Nosotros continuamos hacia Cracovia por la autopista de peaje que incluye tres tramos. En total son 46 PLZ (26+10+10)

Universidad - Wroclaw- 

2. CRACOVIA

Cracovia es la ciudad más visitada en Polonia, la pregunta del millón, como siempre, es cuánto tiempo quedarse. Pasar un par de noches para disfrutar de un día completo  es suficiente para ver el casco histórico, pasear por el barrio judío de Kazimierz y visitar el Castillo de Wawel, todo el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hace más de cuatro décadas. Si pasas por Kazimierz  con apetito puedes aprovechar y disfrutar de un bocadillo típico en la plaza Okraglak.

A partir de aquí hay que añadir las posibles excursiones, a mi juicio no debería faltar una visita a Auschwitz. En el caso de realizar una única excursión podemos hacer la tercera noche en otro destino, pero si nos interesa añadir la visita a las minas de Wieliczka, por ejemplo, conocer la vida animada vida nocturna o simplemente tomárnoslo con más calma, lo recomendable sería pasar un mínimo de al menos tres noches en la ciudad.

El casco histórico de Cracovia es de gran belleza y la mejor y única forma de conocerlo es recorrer a pie todas sus calles. Como anécdota, cada hora en punto suena una trompeta cuatro veces, una vez hacia cada punto cardinal desde lo alto de la torre de la Basílica de Santa María, ubicada en la plaza medieval más grande de Europa (plaza del mercado o Rynek, la misma que encontrarás en todas las ciudades).

Otros lugares menos frecuentados pero también de cierto interés son el cementerio judío renacentista de Remú y el Museo de Galitzia.

Al otro lado de la puerta Barbakan, se encuentra una de la bonita plaza Jana Matejki.

Castillo de Wawel

Aparcamiento en Cracovia

Si estás recorriendo Polonia en coche te interesará saber que toda la zona centro de Cracovia (bastante extensa) es de pago, queda dividida en tres áreas: A,B y C donde la tarificación por horas es de 6, 5 y 4 Zloty correspondientemente. El horario de pago va desde las 10h hasta las 20h y se paga en las máquinas. En el mejor de los casos (tener el coche aparcado en una zona C) el coste por día sería de alrededor de 10€. 

Si viajas en vehículo de alquiler deberás hacer números para ver si te compensa dejar el vehículo en una zona C por ejemplo o salir de las zonas de pago y tomar el tranvía. El precio por hora en zona C es el mismo que el de un trayecto en tranvía, en ambos casos es de 4 zlt. 

Para aparcar en Cracovia también se puede hacer uso de la Aplicación Aplikacja CityParkApp - City Parking Group

Nosotros hemos optado por ambas opciones. La última vez decidimos dejar el vehículo en las inmediaciones del Lidl situado en Cegielniana 2, es un barrio residencial, con muchas plazas de aparcamiento y una parada de tranvía que te conecta con el centro en 10-15 minutos. Hay varios tranvías que pasan por lo que no tuvimos que esperar más de un par de minutos tanto a la ida como a la vuelta. Explorando un poco Google Maps se pueden encontrar otras alternativas con paradas de tranvía cercanas. Aquí un mapa con las distintas zonas de aparcamiento en Cracovia.

Plaza del Mercado Cracovia

Explanada del Castillo de Wawel

Cambiar dinero en Cracovia

Te recomiendo que eches un vistazo al apartado “cambio de dinero” en la sección de INFO, ya que los timos con el cambio de divisa están muy extendidos en Cracovia. Sorprendentemente, más aún dada la magnitud turística de esta ciudad, este tipo de estafas más propio de otros tiempos sigue dándose habitualmente en muchas de las casas de cambio repartidas por la ciudad.

Las mejores casas de cambio se ubican en la calle Slawkowska, hay varias y ofrecen un cambio similar, en nuestro caso cambiamos en la ubicada en el número 20. Para que te hagas una idea, por entonces el cambio en el mercado estaba 1€ - 4,26PLZ y nos hicieron el cambio a 1€ - 4’24PLZ. Llegamos a ver muchas casas de cambio que ofrecian 1€ - 3,20 PLZ. Similar a éste era el cambio del aeropuerto, igualmente abusivo. En estos casos es preferible realizar los pagos con tarjeta o retirar dinero desde los cajeros.

Más información sobre las zonas de aparcamiento.

Excursiones desde Cracovia

AUSCHWITZ

No muy lejos de Cracovia, en Oświęcim, encontramos el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Desde mi punto de vista esta es una visita obligada y te llevará medio día. Lo recomendable es reservar con antelación la visita guiada en español.

MINAS DE LA SAL DE WIELICZKA

Las minas de sal de Wieliczka son una obra de ingeniería, con más de 300 kms de excavados, hoy en día la zona visitable abarca alrededor de 3 kms y comprende varios pasajes laberíntico, un lago y una capilla con estatuas realizadas con sal.  Minas de Sal de Bochnia.

ZAKOPANE

Esta pequeña población de los Tatras de poco más de 20.000 habitantes, no sólo se convierte año tras año en la capital invernal del país, sino que también ha dado lugar un estilo arquitectónico que lleva su propio nombre debido a la singularidad de su arquitectura. Zakopane “florece” durante la temporada de esquí aunque muchos de los visitantes que llegan hasta aquí no realizan ninguna actividad deportiva. En esta pequeña localidad todavía se pueden observar trajes tradicionales y degustar los contundentes quesos ahumados. Aquellos que disfrutan del esquí encontrarán aquí unas tarifas bastante inferiores a la media europea, aunque la mayoría de los extranjeros suelen ir y volver el mismo día desde Cracovia, de lo contrario, si se decide pasar una noche en la villa, se puede disfrutar de una espléndida puesta de sol sobre los Cárpatos haciendo uso de  sus teleféricos.

LA RUTA DE LOS NIDOS DEL ÁGUILA

Si eres un enamorado de las construcciones fortificadas y ruinas, tienes un recorrido alternativo entre Cracovia y Wroclaw que nos lleva por los parajes de “Los nidos del Águila”. En auge con la explosión de la serie de televisión The Witcher, se puede realizar un recorrido en coche por alguno de los escenarios de ésta.

 3. LUBLIN

Lublin tiene un bonito casco histórico aunque bastante pequeño y queda demasiado alejado de la ruta, por lo que en un principio la excluiría de una ruta básica a menos que estés haciendo un gran recorrido por Polonia o tengas previsto extender tu viaje hacia Ucrania usando el transporte público hacia Lviv / Leópolis (en vehículo de alquiler no se puede cruzar la frontera).

Basílica del Corpus Cristi en el barrio de Kazimierz

Entrando al casco histórico de Lublin

Calle peatonal Krakowskie Przedmieście - Lublin -

SANDOMIERZ

En nuestro viaje desde Cracovia a Lublin nos desviamos ligeramente para visitar esta pequeña localidad. No podemos decir que Sandomierz sea una parada obligatoria, principalmente porque la trayectoria más rápida no pasa por esta localidad pero si tienes tiempo suficiente para alargar un poquito la ruta descubrirás un bonito pueblo que conserva un precioso casco histórico y que  pasa totalmente desapercibido para los turistas foráneos.

NOTA. Si optas por esta alternativa, ten en cuenta que la carretera no permite acortar mucho los tiempos que ofrece Google Maps debido a que atraviesa muchos municipios donde la  velocidad está limitada a 70km/h. Si estás interesado en visitar las Minas de Sal de Wieliczka puedes aprovechar en la misma ruta para viajar desde ahí hacia Sandomierz y continuar hacia Lublin

KAZIMIERZ DOLNY

A pocos kilómetros de la carretera que va hacia Varsovia se encuentra este pequeño pueblo junto al Vístula. Conserva un bonito casco histórico y una fortaleza y torre fortificada de Vigilancia, a poca distancia.  Es considerado por muchos locales uno de los pueblos más bonitos del país. Su enclave, junto a un parque natural, es punto de partida de muchos recorridos por la naturaleza, por lo que recibe un buen número de visitantes a lo largo del año. Más info sobre Kazimierz Dolny aquí

Degradado natural en Kazmierz Dolny 

4. VARSOVIA

El 1 de agosto de 1944 estalló la insurrección en Varsovia, apenas dos meses después, tras quedar en un intento fallido, pocos dudaron de la cruel venganza nazi. Sus habitantes fueron expulsados o enviados a campos de concentración, a partir de ahí, barrio a barrio, edificio a edificio, ya fueran bibliotecas, templos, palacios o museos... se inició el derribo del núcleo de la ciudad abarcando el 80% éste. Alrededor de 650.000 personas perdieron la vida. Un año después acabaría la segunda gran guerra pero no sería hasta 1989, con la llegada de las primeras elecciones libres, cuando se vería definitivamente una luz entre los escombros.

La calle Nowy Swiat una calle digna de un paseo antes o después de adentrarse en el casco histórico que desemboca en la plaza de Zamkowy, donde se ubica el  Castillo Real (los domingos es gratuito). Las calles de la ciudad vieja de Varsovia, inscrita en la lista de Patrimonio de la UNESCO, rápidamente nos llevan al corazón de este, como no, su Plaza del Mercado, donde en invierno se coloca una pista de patinaje. Uno de los emblemas de la ciudad es el Palacio de Cultura y Ciencia.

Movidos por los buenos comentarios que habíamos encontrado por internet, nos dimos una vuelta en coche por el Barrio de Praga. Probablemente en verano este barrio bohemio salga del letargo invernal y presente un mejor aspecto. Si viajas en invierno no te molestes en ir, salvo que lo hagas de la mano de algún guía visitando sus característicos murales callejeros.

COMER EN VARSOVIA

Estuvimos en varios restaurantes Falla durante nuestra estancia en Polonia, este fue el que más nos gustó.

DESDE VARSOVIA

Por su ubicación, todas las opciones están disponibles. Si no se dispone de vehículo propio como un coche de alquiler, la mejor forma para desplazarse es el tren. Desde Varsovia hasta Gdansk el viaje  lleva poco más de 3 horas y entre Cracovia y Varsovia tan solo 2 horas y 17 minutos

Palacio de Cultura y Ciencia

Krakowskie Przedmieście - Calle peatonal 

MUSEOS

Visitar los museos de la ciudad es una actividad complementaria esepecialmente en días fríos. Centrado en su convulsa historia tenemos Museo de la insurrección, muy interactivo. El Museo Polin así llamaban los judíos a Polonia, nos hace un recorrido histórico durante cuatro fases de la convivencia entre los judíos polacos y el resto de habitantes. Fue elegido mejor museo de Europa 2016. A pesar de que el museo es muy moderno y alberga cantidad de información, no lo recomendamos, salvo que estés muy interesado en la temática. Nosotros estuvimos un jueves por la tarde, era gratuito y a las 14 h apenas había visitantes, cuando salimos había colas para entrar. Muy cerca de aquí puedes visitar el museo de la Prisión de Pawiak, también gratuito en los jueves. 

Para saber qué días puedes visitar museos y otros lugares de forma gratuita, visita esta página.

Noche en Varsovia

 5. GDANSK

En 1980 el electricista Lech Walesa fundaba el sindicato Solidarnosc en los astilleros de la báltica Gandsk, era el primer sindicato independiente de un gobierno en la Europa del Este. En poco tiempo más de diez millones de personas componían este movimiento social y respiraba un aire de cambio tras décadas bajo el yugo soviético. Apenas un año después, el cambio llegó, pero no como lo había imaginado Walesa, se instauró en Polonia un estado de guerra bajo la Ley Marcial. El dramático recorte de libertades junto a la abrupta caída del poder adquisitivo, empujó aparte de la población emprender un viaje hacia el oeste. Los líderes de Solidaridad fueron encarcelados.

Gdansk

No sé por qué razón Gdansk es una de esas ciudades que sin tener mucha información de ella, por no decir nada más que lo elemental, llevaba mucho tiempo en mi lista de “pendientes”. Siempre le había atribuido cierto halo de romanticismo, sin embargo, antes de planificar este recorrido por suelo polaco nunca había oído hablar de sus ciudades vecinas Sopot y Gdynia algo que resulta curioso viendo el estrecho vínculo que las une, de hecho a 

nivel nacional se las conoce como Trojmiasto (tri-ciudad).

En la Edad Media Gdásnk pertenecía a la Liga Hanseática, hoy en día aún se puede palpar esto en su característico estilo arquitectónico, semejante al que encontramos la costa holandesa, alemana y danesa. Buena parte del centro histórico fue restaurado tras la finalización de la guerra, ya que quedó prácticamente destruido en su totalidad.

Gdansk también ha quedado en los anales de la historia por ser la ciudad donde tuvo origen la II Guerra Mundial como consecuencia del deseo de anexión de esta por parte el Tercer Reich. Gdansk había pasado por varias manos en los siglos previos, también por las alemanas, donde se la conocía como Danzig. La actual Gdansk es una de las paradas indispensables en el país y se recomienda visitarla tanto de día como de noche

Mercado de Abastos

Qué ver en Gdansk

Un paseo por la ciudad bien se puede llevar a cabo en una media jornada. El casco histórico consta de varias calles de interés  y se recorre tranquilamente en unas tres horas. En este paseo destacan las calles Dluga (calle larga, es la calle principal) que tiene origen en La Puerta Dorada, Mariacka (o la calle del ámbar)  y Dlugie Pobrzeze (junto al canal) Disfrutar de alguna de las pastelerías y/o cafeterías del centro histórico es una actividad que no debe faltar, especialmente en un día frío, recomendaría Matko i Córko Café, muy cerca de la Iglesia de Santa María que alberga un histórico reloj astronómico y a cuya torre se puede ascender.

Otra de las actividades a tener en cuenta, si hay tiempo e interés, es disfrutar de algún concierto en La Filarmónica Báltica, en la isla Olowianka, ubicada frente al que sea tal vez el edificio más simbólico de la ciudad “la grúa” cuyo mecanismo era movido por la fuerza de los hombres caminando sobre dos grandes ruedas. El mercado central Hala Targowa y sus alrededores es otro lugar por el que hay que pasar, en su planta baja se pueden adquirir productos locales de buena calidad a buen precio. Vecino de éste, la Basílica de San Nicolás.

Cerca del centro se encuentra la histórica Plaza de Solidaridad, donde suelen reunirse los habitantes de Gdansk en los momentos importantes. En 2020 se cumple el medio siglo de la muerte de 39 obreros a manos de militares en varias ciudades del norte de Polonia. En las farolas del centro histórico se visten con un emotivo recuerdo de las víctimas mediante carteles que muestran sus imágenes.

Un tanto más alejado del centro quedan algunos lugares que solo recomendaría en caso de contar con vehículo propio, La península de Westerplatte (punto clave de la resistencia en el origen de la Segunda Guerra Mundial, la Fortaleza de Wisloujscie junto a la torre cilíndrica gótica, y la Catedral y Parque  de Oliwa. Por cierto, si quieres visitar la Catedral de Oliwa es muy recomendable hacerlo coincidiendo con el horario de sus conciertos de órgano.

SOPOT

Sopot tiene una hora de visita, la calle principal está cerrada al tráfico y desemboca en un muelle que se adentra varios cientos de metros en el mar. Desde aquí se puede disfrutar de las extensas playas.

GDYNIA

Localidad portuaria sin más, no hay edificios históricos ni lugares reseñables. Salvo que estés interesado en visitar alguna de las dos embarcaciones-museo que fondean en su puerto, no merece la pena que te molestes en llegar hasta aquí. Si te fascinan los barcos, desde hace varios años se puede visitar el ORP Błyskawica, un buque partícipe en la II Guerra Mundial de guerra y el Dar Pomorza, un velero con más de un siglo de antigüedad. Dimos una vuelta en coche y optamos por desplazarnos directamente a Sopot.

Calle Principal del casco histórico de  Gdansk

Gdansk de noche

 6. TORUN

De camino a Torun hacemos una breve parada en Bydgoszcz. La ciudad está conectada con España con la compañía Ryanair, por lo que si has iniciado tu recorrido aquí no te pierdas un paseo por el centro. Menos de dos horas son suficientes para recorrer las calles más relevantes del centro de la ciudad. Sin embargo, aunque no supone un gran exceso de tiempo si estás realizando un recorrido en coche, salvo que vayas muy holgado en tu viaje, no merece la pena desviarse.

Plaza principal en Bydgoszcz

Qué ver en Torun

La ciudad medieval de Torun fue sin duda la gran revelación del viaje. Su casco histórico es de gran belleza y está repleto de edificios históricos, además, es uno de los pocos lugares que quedaron intactos durante la guerra, así que lo que ves está tal cual desde hace siglos.

Media jornada es tiempo suficiente para recorrer la ciudad, aunque intentaría encajar el recorrido para pasar una noche aquí y poder visitar pasear tanto de noche como de día. Durante el invierno igual tampoco es necesario, recuerda que en torno a las 16 comienza la puesta de sol.

Niebla en Torun

Torun de noche

 7. POZNAN

Lo que destaca de Poznan sobre el resto de ciudades del país es que su centro histórico está rodeado de bellas avenidas y edificios históricos que compiten en esplendor con las fachadas más recientes y especialmente con sus numerosos cafés y restaurantes que de por sí solos ya merecen su propio itinerario. La ciudad, que posee una de las tasas de desempleo más bajas de Europa, está en constante cambio.

Poznan tiene una espléndida red de tranvías que pueden llevarte a cualquier punto de la ciudad en pocos minutos. Toda ruta debe pasar su Plaza del Mercado, rodeada de preciosas viviendas que la convierten en una de las más bonitas del país, en ella se ubica el ayuntamiento, de estilo renacentista. Si viajas en navidad, el 6 de enero se celebra la cabalgata de reyes con gran algarabía. Muy cerca del centro se encuentra la isla de las catedrales, donde se halla la Catedral de San Pedro y Pablo, en su interior descansan los cuerpos de los dos primeros Reyes del país en  la Iglesia de Stanislao.

Plac Wolnosci

Destacar también sus bonitos parques como el de Adam Mickiewicz. No te pierdas tampoco la calle peatonal de Polwiejska llena de comercios y que desemboca en el pintoresco centro comercial y galería Stari Browar de ladrillo rojo, ganador de varios premios desde su reforma (originariamente era una fábrica de cerveza).

 En la última visita tuve la oportunidad de descubrir el barrio de Jezyce, con multitud de restaurantes internacionales y un ambiente muy relajado. Las calles Wawrzyniaka y Szamarzewskiego dan buena cuenta de ello. Muy cerca de allí se puede visitar el jadrdín botánico tropical de Palmiarnia, y en dirección contraria, dar un paseo por el bonito parque Solacki.

Cerca del centro, al este del río Varta se encuentra la catedral de San Pedro y San Pablo. A escasos metros se puede visitar en modernista edificio Brama Poznania que alberga el museo histórico Nacional. Al lado, el mural Srodka, en tres dimensiones.

GNIEZNO

A menos de una hora en tren de  Poznan se encuentra lo que llaman la pequeña localidad histórica de Gniezno que, para muchos, es la cuna de la Polonia moderna. Perfecta para una excursión de un día (o medio). Otra opción hacia el sur es la localidad de Leszno. Más cerca (pero requiere de vehículo propio) el paraje natural y monumental de Kornik

Plaza principal en Poznan

 

 8. LODZ

Si los nombres de las ciudades en Polonia muchass veces no son lo que parecen, esta se lleva la palma. Lodz, se pronuncia como "Wudch". Su centro histórico también ha sufrido un cambio significativo en los últimos años, se han restaurado las fachadas, parte de la avenida principal Piotrkowska (que tiene sobre 5kms) se ha peatonalizado y además, la ciudad se ha visto arrastrada en los últimos años por una ola de murales gigantes que bien merecen un recorrido. Prácticamente todo lo que se puede visitar en la ciudad se encuentra a lo largo de esta avenida, pero con sus pertinentes desvíos y la longitud de la misma hay suficientes alicientes para pasar por aquí un buen rato.

Lodz se ubica a mitad de camino entre Varsovia y Poznan por lo que, si estás planeando una ruta circular por el país, esta puede ser una agradabale parada de media jornada.

Sigue leyendo