sábado, 5 de marzo de 2016

Guía de viaje por el sur de India


Actualizado en febrero de 2017


CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN:  Acercamiento al destino - Previaje - Postviaje
2 LA RUTA:  Mapas -  Itinerario - Valoración - Sugerencias
3 INFORMACIÓN PRÁCTICA:  Alojamientos - Gastos  - Enlaces
4 EL DÍA A DÍA:  Impresiones - Opiniones - Consejos - Fotografías 

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1 INTRO
Este viaje por  India abarcó dos meses, durante el mes de julio nos centramos en la zona en el sur, más bien centro-sur (partiendo desde Bombay); en agosto recorrimos el norte, sin adentrarnos en el Himalaya. Lo más al norte que estuvimos fue Delhi. Tuvimos grandes dudas acerca  de extender el viaje del sur hacia Sri Lanka o el del norte hacia Nepal. Una vez en marcha nos dimos cuenta de que tal vez no habríamos tenido tiempo para Sri Lanka y Nepal, pero sí para uno de los dos, quitando algunos días a cada parte del recorrido, dejando al menos diez días para uno de los dos países. Imposible saber si nos habríamos quedado con ganas de más India en el caso de haber recortado tiempo...

Uno de los factores a tener en cuenta es que parte de la temporada de “verano español” (Julio-Agosto) coincide con la temporada de monzón en gran parte de India, incluido el sur. Por lo tanto algunos de los puntos de interés pueden estar condicionados a los factores meteorológicos, esto no significa que haya que descartar ninguna cosa al 100 % ya que el tiempo se está volviendo ciertamente imprevisible en todo el planeta y casi casi hasta los días previos no sabremos exáctamente si se pueden hacer ciertas actividades, por tanto disponer de alternativas y flexibilidad será de gran ayuda en caso de escoger zonas con zonas climáticas de riesgo.

Nuestra experiencia fue la siguiente: durante el mes de julio la costa este estuvo tranquila pero en la costa oeste azotó intensamente sobre el litoral. Por suerte nosotros no sufrimos lluvia ninguna salvo el primer día en Mumbai, después parece ser que viajamos “persiguiendo” al mal tiempo pero sin alcanzarlo, fuimos hacia el centro y el este, cuando volvimos al oeste (Kerala) únicamente cayeron débiles lluvias, el temporal acababa de finalizar los días previos a nuestra llegada. Las playas quedaron impracticables así que tuvimos que descartar la ruta por la punta sur (Varkala). Nos desaconsejaron los parques naturales de Munnar y Periyar precisamente por el estado en el que habían quedado. Por último, Goa no entraba en nuestros planes, pero algunos viajeros que encontramos durante el viaje tuvieron que interrumpir su estancia y buscar lugares más halagüeños. Moraleja, el tiempo influye, especialmente si centras tu viaje en sol y playa cuando hay riesgo de monzón.

Cada estado en India es un mundo aparte, tienen impuestos diferentes, tasas de circulación entre ellos, las llamadas telefónicas varían según el estado... cuando uno llega a Kerala uno no tarda mucho en darse cuenta que esta parte de la India tiene poco que ver con el resto del país, este estado, junto a los de Gujarat, Haryana y Maharashtra son “estados punteros” de India, en el lado opuesto encontraríamos Bihar, Madhya Pradesh, Utter Pradesh y el turístico Rajastán... algunos de ellos con una población pobre más numerosa que los estados más pobres de África. Además, por si fuera poco, han ido dividiéndose con el paso de los años y está previsto que sigan haciéndolo, como es el inminente caso de Utter Pradesh. En el mapa del siguiente enlace podemos echar un vistazo a los aspirantes a formar nuevo estado propio.

Como anécdota, te vas a dar cuenta nada más llegar pero bien vale estar avisado de antemano. ¿Qué significa ese movimiento extraño con la cabeza que no sabes si están asintiendo o negando? En India afirman con la cabeza realizando un movimiento peculiar, inclinando ésta hacia un lado y otro.

Entender India conlleva conocer un poco más su gente y sus costumbres que están íntimamente ligadas con la espiritualidad. En India hay tantas religiones casi, casi, como personas, el hinduismo es únicamente el recipiente que colecciona todas. Poco a poco irás haciéndote familiar a Brahma, creador; Shiva, preservador o conservador; Vishnu, destructor o transformador y Ganesh, quita-obstáculos. A partir de aquí, todo lo que quieras descubrir sobre los dioses corre por tu cuenta. Quieras o no, al final de tu viaje habrás aprendido un montón de historias sobre  estos personajes que son claves en la idiosincrasia de esta nación. Son dioses, en plural, como los romanos o los griegos, porque el Hinduismo en sí no contiene una doctrina homogénea para todos sus fieles y creyentes, no hay unas reglas, premisas ni castigos... ni tan siquiera existe cierta uniformidad dentro de los distintos territorios de la gran india, de manera que el término hinduismo únicamente engloba al conjunto de todas sus variantes. Una especie de religión a la carta donde de un estado a otro, de un pueblo a otro y de un vecino a otro, cambia sustancialmente el contenido del cuento. Para más inri, numerosas ramificaciones se han desarrollado a partir de varios de los protagonistas principales. Y si viajas por India o por el sudeste asiático te los vas a encontrar por todas partes. Si no los conocéis aún os adelanto que son una mezcla entre superhéroes, monstruitos y dibujos de ficción. No descartaría que algún creativo se haya inspirado en estos seres milenarios para desarrollar sus personajes en cualquiera de los formatos artísticos actuales. Estos dioses van a ser el punto de partida para conocer mejor no solo la cultura sino también a la sociedad india.  De los tres mencionados al inicio del texto hay uno que goza del privilegio de tener encarnaciones, y no menos que nueve (recordando que esto siempre es relativo, según quien te lo cuente). Aún así este hecho tal vez no sería muy relevante sino fuera porque una de sus encarnaciones es Shidarta. ¿Y quién es este? Igual te suena más por su otro nombre: Budha. Sí señor, el Budismo es descendiente del Hinduismo, así como el cristianismo del Judaísmo. Si al final va a ser verdad que todo es lo mismo... Y es también así, como ocurre en el judaísmo, cuando un día aparecerá el mesías atravesando una de las ocho puertas de Jerusalem (vaya, precisamente la que está junto a la explanada de las mezquitas y además tapiada por los musulmanes para ponérselo más complicado...) en el hinduismo, la décima encarnación, Kalki, vendrá sobre un caballo blanco, lo hará para salvar a la humanidad cuando esta haya alcanzado un nivel de decadencia y degradación que una nueva era a la que dar comienzo sea necesaria, y así será si te gusta este final, si no, puedes hacerte uno propio...

2 LA RUTA

MAPA (aquí puedes ver el mapa ampliado)


Para ver el mapa ampliado en google maps online, pulsa aquí

Leyenda: En rojo; los trayectos del tren, en rojo con icono del tren indica que el trayecto ha sido por la noche.
En negro; los trayectos en coche , azul; los realizados en bus, en verde; en moto y  en rosa; en avión.
ITINERARIO
Decepcionante  ★★ Puede ser interesante en otra época o  para viajeros con algún interés específico.
★★★ Está bien. Debe incluirse en el recorrido si hay tiempo suficiente.  ★★★★ Muy interesante
★★★★★ Lo mejor de la zona (o de la ruta). No te lo debes perder

Día  
Etapa
Valoración
1 La India más monumental
1-2
Mumbai
★★★
3  
Mumbai -  Aurangabad
Traslado
4  
Cuevas Ajanta (Desde Aurangabad)
★★★★
5
Ruta Cuevas de Ellora  y alrededores Aurangabad
★★★★
6
Aurangabad - Hampi
Traslado
7,8,9
    Hampi
★★★★★
2 Tamil Nadu, tierra de templos
10
Hampi - Mamallapuram
Traslado
11,12
Mamallapuram
13,14,15
Pondicherry
★★★
16
Ruta Pondicherry a Kumbakonam
★★★
17
Ruta de Kumbakonam a Madurai
★★
18,19,20
Madurai
★★★
21
Excursión Tuk Tuk (Alrededores Madurai)
3 Kerala, otro mundo dentro de India
22,23
Alleppey
★★★★
24,25
Fort Kochi
26
Vuelo de Kochi a Delhi
Traslado

Lo que no hicimos (y mucha gente hace)
Goa: Antaño mito del turismo por el sur ha quedado un tanto desvirtuado. Ciertamente sigue siendo un “resguardo” (como lo puede ser ahora el sur de Kerala) del ritmo frenético que se vive en el resto del país pero esto ha sufrido también algunos cambios. Encontramos muchos indios, sobre todo jóvenes, que planeaban viajar o habían viajado desde un fin de semana hasta unos días a Goa en plan viaje de estudios, amigos, despedida de soltero y también muchos occidentales que se arrepentían de haber pasado por allí, alguno incluso había vuelto antes. Las playas no están ni cerca de ser paradisíacas y si además viajas en verano igual no puedes acercarte al agua. Tenlo en cuenta.
- Recorrido en el tren de Ooty
- Playas del sur de Kerala (Varkala, Kollam, Kovalam... hasta la punta sur).
- Munnar
- Periyar
- Mysore

Lo que nos hubiera gustado hacer (de haber tenido más tiempo)
Pocas cosas cambiaríamos, si cabe, justo al salir de Puducherry, el conductor que nos llevaba nos preguntó que nos había parecido la zona de playa situada al sur de la ciudad “Paradise Beach”. Nos miramos atónitos, estuvimos en la playa, sí, pero al norte y no nos había gustado, imposible darse un baño. ¿Sería el sur el lugar adecuado? :)
De la lista anterior, probablemente, viajando en otra época del año, habría visitado Munnar, pero julio no es la estación más favorable y ya habíamos salido un tanto decepcionados con las plantaciones de té en Malasia el verano anterior.

Lo que cambiaríamos  
El único retoque que haríamos sobre la ruta sería suprimir algunos días de Tamil Nadu, reduciendo su visita a la mitad del tiempo. Si volviéramos a viajar lo que haríamos sería pasar un par de días en Pondicherry (la ciudad más conveniente para recuperar fuerzas) e iniciar la ruta en coche directamente desde ahí hasta el estado de Kerala ya que, bajo nuestro punto de vista, todas las poblaciones por las que pasaremos pueden disfrutarse durante unas horas, visitando los templos y puntos de interés más llamativos y continuando hacia el siguiente punto durante el mismo día. Entre cuatro y seis días de ruta por Tamil Nadu en coche creo que es suficiente, más días si se quiere extender la ruta hacia las zonas naturales de Munnar y/o Periyar.

Por otra parte si alguien tiene el deseo de ampliar la experiencia templaria, al norte de Tamil Nadu, ya en el estado de Andrha Pradesh, se encuentra una zona natural, justo al norte de la ciudad de peregrinaje Tirupati, donde también se pueden explorar algunos templos de interés. Por problemas técnicos tuvimos que pasar más tiempo en Madurai del que quisimos, lo tomamos como un impasse en nuestro periplo, por supuesto no estaba previsto, pero, nunca mejor dicho, bendito descanso.

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA
De todos los alojamientos en los que estuvimos, nos gustaría destacar los siguientes:

Bombay/Mumbay: Residency Hotel Fort Fue el alojamiento más caro de todo el viaje pero únicamente íbamos a estar dos noches y era lo primero que nos íbamos a encontrar en India después de un largo viaje así que quisimos tener una primera toma de contacto agradable, además queríamos estar en un lugar céntrico para aprovechar nuestra breve estancia en la ciudad y cerca de la estación de trenes.

Pondicherry / Puducherry Pleasant Inn. Nos gustó mucho este alojamiento, el trato del personal excelente. Como único pero, el desayuno lo sirven en la habitación y no hay elección posible.

Madurai Moskva Hotel. Más caro que la media del viaje pero sin duda el mejor hotel en el que nos alojamos.  Tomamos la decisión correcta al elegirlo. Nos gustó todo: el personal que siempre fue muy amable y dispuesto a ayudarte, haciéndonos sentir realmente bienvenido desde el principio. El servicio de habitaciones era muy rápido, nos pidieron con frecuencia para cualquier necesidad y también nos encantó su restaurante con unos precios bastante buenos. Por último, y también es importante, su ubicación le permite llegar al templo Meenakshi y sus alrededores en un paseo corto a pie. Un consejo, puedes reservar directamente con ellos, tal vez incluso mejoren el precio que vas a encontrar en internet.

Alleppy: Brown Residency La ubicación es muy buena y el propietario, es una casa pequeña cerca del centro pero sin ruido. Mathew nos recogió en la misma estación bien entrada la noche, todo un detalle. Puedes confiar plenamente en sus consejos para las excursiones por los canales. Aunque no hay desayuno incluido existe la posibilidad de tomar café y usar la cocina. A pesar de que muchos de los hoteles de india tienen mala respecto al personal e higiene, nosotros nos hemos encontrado generalmente con buenas plantillas y propietarios. Aún así, a la hora de valorar una habitación siempre tratamos de centrar nuestra atención en la habitación en sí, dejando de lado el trato del personal aunque a modo excepcional bien porque sea excelente o pésimo tenga que ser tenido en cuenta.

Podrían mejorarse los colchones que son un poco delgados y duros. Por lo demás, una buena elección para alojarse

GASTOS DE VIAJE
Realmente ningún viaje tiene precio, pero estas son las inversiones que realizamos:
Cambio medio durante el verano de 2014: 1€ = 80 Rupias Indias

El precio total del viaje incluyendo la parte de India Sur e India Norte todos los gastos (vuelos, hoteles, desplazamientos y comidas) fue de 1975 € (53 días). Aquí debajo hemos hecho un cálculo de cuánto habría sido un hipotético viaje únicamente por el sur teniendo en cuenta los gastos concretos de esta parte e incluyendo el gasto del  vuelo internacional de ida y vuelta

Gasto Total por el sur de India: 1113,70
Algunos costes específicos:
Vuelo i/v 645  p.p  (Madrid - Mumbai  / Delhi - Madrid)
Visado 87,5 p.p (gastos de agencia incluídos)
Bus Murcia-Madrid 29,20
Día a día:  352 (alojamientos, desplazamientos y comidas)

Hoteles, precio por noche y habitación doble, en euros:
Hotel Mumbai (Residency Hotel Fort)  57,18
Hotel Aurangabad 19,50
Hotel Mamallapuram 20,35
Hotel Pleasant Inn Pondicherry 13,50
Hotel Madurai 25
Kumbakonam Hotel 12,35

Desplazamientos, precios por persona y en euros
Tren Mumbai - Aurangabad 6,75
Tren Aurangabad - Mumbai 7,14
Avión Mumbai - Hubli 47,10
Tren Hubli - Hospet 1,84
Tren Hospet -Bangalore 18,38
Avión Bangalore -Chenai 17
Tren Madurai - Alleppey 8
Vuelo Kochi - Delhi 50,15

4 DÍA A DÍA
PARTE 1: La India más monumental
1-2  MUMBAI
Las comparaciones son odiosas y más cuando hablamos de una ciudad o mejor dicho, esta aglomeración urbana que vive inevitablemente observada de reojo por sus hermanas Delhi y Calcuta, aún así, siendo Mumbai nuestra ciudad de entrada al país y, considerándola únicamente como ciudad de paso, nos viene a la mente nuestro primer destino en el sudeste asiático: Jakarta. India destaca por sus contrastes, entre ellos económicos, los cuáles se perciben de golpe según se va atravesando de norte a sur la Mumbai y eso que esta ciudad resulta ser algo así como una dosis suave para el turista occidental, un pequeño aperitivo antes del plato principal, y hablamos no sólo de la belleza natural que está por llegar sino también del choque social y cultural.
Frente a la estación de trenes -Victoria Station-
Si la visita de la ciudad se centra en la parte sur, el turista europeo se quedará un poco descolocado, más bien parece un salto en el tiempo a algún punto de Europa aunque su  verdadera ubicación geográfica nos pronto nos descubre las diferencias sustanciales; sin embargo, esta ciudad, donde habitan varios multimillonarios, empieza a tomar distancia con respecto a otras capitales asiáticas. Aquí predominan los taxis en el centro, las primeras líneas de metro ya están en funcionamiento, los autobuses de una y dos plantas te dejan en cualquier punto de la ciudad, algunas bicicletas se atreven a recorrer las calles y los Tuk-Tukstienen prohibido su acceso en la zona sur desde hace varios años. Esto choca con la situación en otras urbes como, por ejemplo Manila donde las motos dominan la ciudad, se suben por las aceras (cuando existen), o Yakarta, donde los autobuses circulan separados del resto del tráfico por una mediana de hormigón o en Phnom Penh donde simplemente no existen los transportes públicos.

Paseando por Bombay
Parece ser que la exótica Bombay, hasta la cual siguen llegando ciudadanos de todas las partes del país, trayendo consigo decenas de lenguas diferentes, será sobre el 2020 la ciudad más poblada del planeta, actualmente cuenta ya con unos 20 millones, aún así, no nos ha dado la sensación de un gentío desmesurado. Pasear por Colaba (su barrio más sureño) puede acabar convirtiéndote en un extra para alguna película, sabiendo que Bollywood produce al año unas 1000 películas -más que Hollywood- muchas ambientadas en esta ciudad. No es una ciudad que te vaya a sorprender excesivamente,
En Mumbai nos percatamos de los primeros detalles que, a modo de trailer,  nos adelantan lo que está por llegar durante el resto del viaje por ejemplo: el sonido de los cuervos, que incluso pueden pasar volando a tu lado, el trilingüismo de muchos de sus habitantes, los olores, la basura que nace de la nada, la multitud de colores vivos, los saris, los mendigos, la pequeña Varanasi que se forma en el paseo marítimo con un extraño ritual p por parte de una de las sectas que habitan en la ciudad y que amontonan a los cadáveres para luego dejar que los buitres se los coman, la gran variedad de platos vegetarianos y picantes...

¿Merece la pena Mumbai?.
No somos los primeros que nos hemos cuestionado. Interrogante que surge inevitablemente con las ciudades de entrada y salida de un viaje de estas dimensiones, má aún cuando en muchas ocasiones el hacer una noche de transición es prácticamente inevitable, ya sea por el horario de las conexiones o por la propia fatiga y, claro, después viene el ¿cuánto tiempo dedicarle?. En nuestro caso, a pesar de haber leído diferentes propuestas de excursiones sobre los alrededores y a pesar, incluso, de disfrutar de cierto margen, decidimos acotar nuestro paso por la ciudad a un breve respiro de transición. Llegamos de noche, dedicamos un día completo y dos noches antes de iniciar nuestro recorrido (inevitablemente dejamos mucho sin ver).
Respondiendo a la pregunta inicial diría que si llegar a Mumbai es tener que hacerlo a caso hecho (en el caso de que no sea tu punto de entrada o salida del país), tengo claro que descartaría esta ciudad, ¿motivos? No pilla de camino hacia ningún sitio y no es una ciudad tan atractiva como para tener que realizar un desplazamiento enorme por tierra o invertir dos vuelos en ello. Ahora bien, si tu ruta ha sido diseñada entrando o saliendo a través de Mumbai sí  se puede aprovechar tranquilamente uno o dos días. Mumbai es un ciudad relativamente moderna (sin olvidar que los ciudadanos más ricos del país residen aquí) con un toque predominantemente colonialista en la que también puedes encontrar, si quieres, la cara más triste de India, como ya nos mostró la película Slumdog Millionaire.

¿Cómo llegar del aeropuerto a la ciudad?
La mejor opción es en Taxi. Si finalmente has decidido viajar a través de Bombay, el precio aproximado del trayecto será de 660 INR hasta la zona de Fort, un poco más si te desplazas hasta Colaba, al final de la península. Las tarifas están establecidas por zonas. Desde el aeropuerto hay unos taxis de prepago, nada más pasar el control policial y acceder a la zona de llegadas junto a los mostradores de cambio de dinero se puede pagar por el taxi. Desde ahí sólo tienes que desplazarte con el ticket hasta la zona de aparcamiento y buscar la matrícula del coche, muy probablemente antes de que eso algún encargado te pedirá el resguardo para localizarte el coche. Junto a él habrá otro que querrá llevar tus maletas, resiste o vivirás tu primer aluvión de petición de propinas.

Sobre la increíble Victoria Station de Mumbai, la primera sensación en esta estación que, dicho sea de paso es patrimonio de la humanidad,  fue de desorden y gentío considerable, algo inevitable teniendo en cuenta que millones de personas transitan por este recinto cada día. Visitamos la estación el día anterior a nuestra salida hacia Aurangabad con el fin de comprar el ticket, observar el ambiente y familiarizarnos un poco con los andenes, carteles etc. Un día después realizamos un breve trayecto en un “cercanías” que nos llevaría hasta hasta Dadar Station, desde la cual cambiaríamos de tren para viajar a Aurangabad.

3   MUMBAI - AURGANGABAD
Día de Traslado. Ruta diurna en tren. Salida sobre las 16:00 y llegada sobre las 22:00. El trayecto no se nos hizo nada pesado También hay que acostumbrarse rápido al regateo. Tenemos la buena costumbre de asegurarnos del precio “real” de los trayectos desde los aeropuertos, estaciones de trenes/buses hasta nuestro hotel, muchas veces preguntamos no sólo al propio hotel sino a otros alojamientos, antes de desplazarnos. En India esta fuente de información no suele ser fiable (en ocasiones pretenden mandarte su propio transporte privado), por tanto, una vez allí y/o por el camino también tratamos de contrastar la información con la gente local. Sirva de ejemplo, a nuestra llegada a Aurangabad desembocó en nuestra primer “gran regateo”, era relativamente tarde 22.00h y los “transportistas” intentan aprovecharse de la situación; el hotel estaba a un par de kms de distancia pero pretendían cobrarnos 500 Rs por llevarnos en coche. Cuando desde el mismo hotel nos había ofrecido servicio por 350Rs por lo que sabíamos que el precio debía ser considerablemente más bajo, y tanto, finalmente un chico joven nos llevó a nuestro hotel, en su Tuk-Tuk ¡por 35 Rs! ¡y con taxímetro! Quedamos con él para el dos días después para hacer una ruta en tuk tuk.
Si has decidido alojarte en Aurangabad no dudes en visitar el restaurante Smile, por calidad-precio fue lo mejor  que encontramos.

4   CUEVAS DE AJANTA  
Hacemos una excursión volviendo a dormir a Aurangabad. Prácticamente todo el mundo que decide explorar los alrededores de Aurangabad realiza las visitas de Ellora y Ajanta. Si deseas hacer las dos excursiones el mismo día con transporte privado es posible aunque también es seguro que no las disfrutarás igual, de tener tiempo merece la pena repartirlo en dos días. de hecho, tampoco podrías hacer la ruta del día siguiente ampliando el recorrido a otras zonas de interés. Si gozas de más tiempo y quieres extender tu viaje a un mínimo de tres días puedes acercarte a conocer otro de los atractivos (sobre todo entre el turismo nacional)  Lonar Lake, un lago - cráter situado a unas tres horas dirección este, muy cerca de la ciudad de Mehkar.

Familia en las cuevas de Ajanta

Llegar a las cuevas de Ajanta
Desde la estación de autobuses de Aurangabad a partir de las seis y media y con mucha frecuencia- se coge un bus de los de antaño (3 horas – 118 Rs) hasta la entrada del recinto, desde allí otra 20Rs en un bus con aire acondicionado y asientos blanditos para hacer los últimos 4kms...   En nuestra primera “excursión” en bus local comprobamos que los horarios de las distancias en buses también son muy relativas. Además tuvimos la suerte de sufrir un pinchazo a mitad de camino, otro autobús llegó, lleno y subimos todos así que la segunda parte del viaje pasamos de ir cómodamente sentados a acoplarnos junto al chófer viviendo en primer plano la conducción india y la maquinaria de pedales, bocinas y volantes funcionando de cerca, y con suerte... la  otra opción era ir de pie en medio del pasillo sin tocar el suelo y calentitos

Ajanta Caves
Después de dos días en Mumbai y pasar totalmente desapercibidos no podíamos imaginarnos que en las cuevas de Ajanta sentiríamos por primera vez el síndrome del famoso. Nos echaron fotos fotos por aquí y por allá, ahora posa, ahora coge a mi niño, ahora me pongo delante de ti para un primer plano... India es muy extensa, en las zonas más turísticas el visitante pasa como uno más pero en esta ocasión coincidimos con varios viajeros locales de regiones del interior y ese fue el resultado: conocer también la intensidad más humana del país.

5 CUEVAS DE ELLORA Y ALREDEDORES DE AURANGABAD
¿Cómo llegar hasta Ellora?
Para visitar Ellora se puede llegar en bus desde la estación de autobuses de Aurangabad, que salen con frecuencia, pero lo más recomendable es coger un Tuk-Tuk para todo el día, se acuerdan los puntos a visitar y el orden.  Organizamos el tour con un Rickshaw local. Ellora es un recinto muy grande cuyas cuevas están separadas unas de otras, una vez que se está en Ellora es conveniente coger un Tuk-Tuk para ir recorriéndolas, pero claro, los precios están desorbitados, si has viajado en tu propio Tuk-tuk, podrá acceder al recinto y llevarte por las trez zonas en las que se reparte la visita

Ellora Caves
Mucho que ver en Ellora
Los precios de los Tuk-Tuks están entre los 700 y los 800. En temporada baja, incluso se puede encontrar por 600. Lo mejor es acordar el precio en la misma ciudad. Muchos hoteles te proponen excursiones a Ajanta 2200 y a Ellora 1600. Desorbitadas


Ellora
Ellora Caves
Ellora merece mucho la pena, más aún si se combina con el fuerte de Daulatabad y el pequeño Taj Mahal. No haría ninguna excursión más por la zona. Se pueden visitar las tumbas, otras cuevas en Aurangabad y también la piscina de Tanchukki o algo así, pero vamos, son atracciones recomendadas por los indios, que pagan únicamente 5 Rs por cada entrada, mientras el turista paga 100 (250Rs en Ellora). 100 Rs es tan solo 1.25 € al cambio de Julio '14 pero es el tiempo que pierdes en ir a esos sitios y no se lo dedicas a los tres primeros. Yo centraría mi jornada de un día en los tres primeros.
Ellora
Fotos con Familias en Ellora
6 AURANGABAD - HAMPI (Traslado)
Lo podríamos titular como La Gran Odisea, parte uno. Viaje en tren nocturno desde Aurangabad a Mumbai. Vuelo Mumbai - Hubli. Tren desde Hubli a Hospet y posteriomente Tuk Tuk desde Hospet hasta Hampi. (Desde Hospet a Hampi también se puede llegar en Bus)

El aeropuerto de Hubli es muy pequeño, si no sales pronto de él no tendrás oportunidad de compartir transporte hasta el centro ni de regatear buen precio. Nosotros pagamos aquí el triple de lo que pagamos en el resto del viaje por hacer la misma distancia. Al cambio en € es irrisorio pero se puede evitar. Por contra, al llegar a la estación de  tren de Hubli queríamos cambiar nuestros billetes  de clase sleeper por unos de tercera clase para ir tranquilamente las dos horas que teníamos de viaje. (Llevábamos viajando desde la noche anterior) Un amabilísimo trabajador de la estación nos comprobó que había asientos libres así que nos dijo que sólo teníamos que subir al vagón correspondiente, enseñar nuestros tickets y pagar la diferencia cuando llegara el revisor y así fue, no tuvimos ningún problema.

Una de las anécdotas del viaje fue la siguiente: antes de que el tren de Hospet se detuviera estábamos en el pasillo preparándonos para descender. De repente vimos a un chico corriendo por el andén que saltó y entró en el vagón antes de que el tren se hubiera detenido. Tras el susto, nos tranquilizó que dijera el nombre de la pensión a la que queríamos ir en Hampi (Rocky Guest House). Tras la tranquilidad la inquietud de nuevo. ¿Cómo sabía en qué vagón viajábamos? Habíamos cambiado de vagón en la última estación. ¿Nos habría confundido con otros viajeros? No. Éramos nosotros, nadie más iba a alojarse ese día en Rocky Guest House. En un primer momento le dijimos que ya habíamos rechazado la propuesta de la pensión de enviarnos un tuk tuk puesto que íbamos a ir en bus pero el chico nos hizo un oferta igual de buena que el precio del trayecto en bus (tenía que dar su último viaje de vuelta sí o sí hasta Hampi y prefería un precio bajo que un viaje vacío) Aún mejoró la cosa cuando un malagueño desorientado apareció en escena con el que compartimos el transporte y que finalmente también optó por Rocky para alojarse.  

7-9  HAMPI
Antes de comenzar, recuerda que Hampi tiene unas características especiales ya que es una ciudad sagrada, como que no se puede consumir nada de alcohol y los restaurantes cierran a una hora concreta, temprano y, atención, hay que registrarse en la comisaría de policía al llegar. Es un trámite meramente burocrático pero obligatorio. A partir de cierta hora es mejor empezar a cargar la batería para el día siguiente.  Delimitada por una combinación de piedras gigantes redondeadas de origen volcánico y una mezcla de vegetación donde imperan los cocoteros y los maizales Hampi se encuentra ubicada en un lugar mágico; el toque de gracia se lo da el río que se sólo se puede cruzar en canoa en un breve paseo de escasos cincuenta metros, pero ojo, con precaución ante la posible subida del cauce, que tras una repentina lluvia podría aumentar y dejarte colgado al otro lado (las barquitas dejarán de funcionar en ese caso por precaución) teniendo entonces que regresar por carretera dando un rodeo de 40kms.
Vittala Temple
Hampi fue un día una ciudad majestuosa, con una extensión de más de 30 kms de longitud, y una superficie el doble de la ciudad de Roma, contando con un ejército de miles de hombres, caballos y elefantes, siendo capital de todo el sur de la India y donde hasta no hace muchos siglos, diversas civilizaciones de todo el mundo llegaban para comerciar. Y es aquí también donde cuentan que un día llegaron los árabes y destruyeron todo, o casi todo, lo cuál ha impedido que este pequeño rincón de India se pueda equiparar hoy en día en fama a Bagan en Myanmar o a Angkor en Camboya (no hallarás las magníficas estupas doradas de el primero ni  los imponentes templos jemeres del segundo). Por el contrario podrás disfrutar de la autenticidad de los pueblos de alrededor que aún no han sufrido la contaminación del turista occidental y todo esto a tiro de una vuelta en “moped” por este mágico lugar pagando unas pocas rupias y esto, te aseguro que no tiene precio.  
Lotus Mahal en Hampi
¿Qué hacer en Hampi?
A primera vista Hampi son cuatro casas y un río. Error de primera vista. Hay mucho que hacer en Hampi y sus alrededores, nosotros distribuimos los tres días de la siguiente manera:

Primer día: Excursión en Tuk-Tuk con guía a los templos de alrededor. Guía contratado in situ. Ojo, te dan el precio del TukTuk por un lado y del guía por otro. Nosotros los sacamos por 400+600 el guía. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 17.30. Por lo que averiguamos el precio medio del guía oscila entre 700 y 1000 Rs.
Vittala Temple - El carro, su construcción más famosa-
Segundo día: Alquilamos una moto al otro lado del río, aunque también puedes alquilar una y cruzarla en barca y nos dispusimos a recorrer los pueblos de alrededor y zona de templos. La carretera hasta Anegundi es bastante interesante Visitamos Monkey Mountain, desde donde hay unas vistas maravillosas. Se puede dejar la moto gratuitamente al inicio del ascenso.

Krisha Temple  en Hampi
Tercer día:  Visita del pueblo y trekking a Matanga Hill ojo, el camino arreglado y para subir empieza al pasar la comisaría de policía a la derecha, justo antes de empezar a subir los escalones de enfrente  (donde hay un monolito de un toro) que llevan a una pequeña cueva - templo (con un monolito Nandi). Si se decide seguir recto se llega a Achutaraya Temple y, desde aquí también se podría subir a Matanga Hill, pero el camino es más complicado y no está indicado, por tanto haz caso omiso de cualquier persona que pretenda guiarte porque el verdadero camino es el anterior. Se puede hacer en solitario fácilmente.  

Cruzando el río Tungabhadra para explorar los alrededores de Hampi
Anegundi School
El alojamiento en Hampi es algo medio complicado ya que la oferta no es muy variada y los sitios suelen destacar por ser ciertamente cutrecillos. Queremos romper una lanza en favor de Rocky Guest House, no hay mucha variedad, pero este sitio está limpio y es muy recomendable. Al otro lado del río hay algunos alojamientos pero no nos dieron buena impresión. El precio de la noche es 1200INR con ventilador. Lavar la ropa  en Rocky Guest House sale por unos 10 Rs / prenda. La moto cuesta 100 Rs + 100 (gasolina/1litro) En temporada media puede costar 150 y 200 en alta. Compramos también unas camisetas de recuerdo en una tienda que hay en la entrada del pueblo por 125 Rs que en tres lavados encogieron (y parecían de buena calidad...)

Virupaksha Temple en Hampi

Virupaksha Temple
Nos gustaría recomendar el restaurante Hampi Roof Restaurant, justo acababa de abrir después de un tiempo cerrado, a nuestro gusto el mejor de la localidad, además, puedes observar como se mueven libremente los monos por los tejados de las casas desde su terraza. En Tripadvisor aparecía como cerrado pero había vuelto abrir ese verano.

¿Y después de Hampi qué?
Hampi/Hospet puede ser un buen lugar también desde donde llegar a destinos de media distancia mediante excursiones de un día, uno de los más interesantes tal vez sean las cuevas de Badami, situadas al norte. Si en lugar de dirigirte hacia Tamil Nadu, como en nuestro caso, lo haces dirección Kerala, de camino por Mysore, entonces puedes valorar también de hacer una pausa en Hassan y de paso acercarte a Belur y Halebid

Para salir de Hampi vía Hospet hay que regatear porque intentarán cobrar algo más que la llegada. Nosotros pagamos 150 Rs hasta la estación de trenes.

PARTE 2: Tamil Nadul, tierra de templos
Como dijimos en la introducción de la ruta, el consejo principal que daría a cualquier viajero que pretenda viajar por el sureste de India sería intentar hacerlo con un coche y conductor. Esta práctica es extensible a toda India pero es aquí probablemente donde tiene un sentido más práctico ya que las ciudades no tienen mucho que ofrecer y una vez se ha visitado una el resto son prácticamente iguales por lo que ganaremos mucho tiempo intentando abarcar más de una localidad o punto de interés en cada jornada.
10 Hampi - Mamallapuram  
Atrás quedan los estados de Maharashtra y Karnataka..   Pensábamos hacer un recorrido por la ciudad de un día aprovechando las ocho horas de espera que teníamos antes de coger nuestro avión hasta Chennai, Si llegar desde Aurangabad hasta Hampi pasando por Bombay ya fue un pedazo de aventura, prepárate para el desplazamiento entre Hampi y Chenai / Madrás (nuestra puerta de entrada en Tamil Nadu) te vas a cansar solo de leer... A esta parte del viaje la que podríamos describir como “La Gran Odisea” Parte 2.

Todo comienza con un desplazamiento en Tuk Tuk de Hampi a Hospet para deshacer el camino andado, desde Hospet tomamos un tren nocturno hasta Bangalore. Aprovechando que teníamos unas cuantas horas hasta el vuelo por la tarde damos una pequeño paseo por la ciudad, capital de la tecnología. Tras aterrizar a media tarde en Chennai nos quedan unas horitas en bus hasta Mamallapuram eso sí, para llegar hasta el bus hay que subirse en un tren repleto de gente para hacer un par de paradas desde una estación cercana al aeropuerto (Tirusulam) hasta Tambaram. De hecho ya habíamos contactado con la empresa de autobuses que te desplaza hasta el aeropuerto para dejar ahí las maletas pero finalmente, decidimos cancelar la visita tras escuchar algunas opiniones de locales que conocimos durante el viaje. Parece ser que la ciudad está más centrada en el desarrollo tecnológico que en ampliar su oferta turística. Son escasos los atractivos que el turista puede encontrar lo cual no impide que  Bangalore se desarrolle a pasos agigantados, produciendo cada año una ingente cantidad de ingenieros e informáticos cuyos destinos profesionales no se limitan al ámbito nacional. Volvimos al aeropuerto de Bangalore desde donde teníamos que volar por la tarde hacia Chennai. Cuando pensábamos que habíamos acabado el día, aún estuvimos más dos horas por el tráfico horrible de esta enorme urbe. Dicho esto y una vez producido el aterrizaje en Chennai, ciudad cuna de Kollywood y de la cual tampoco tenemos buenas referencias, nos recibe con un golpe de calor que nos acompañará durante todo el recorrido por el estado de Tamil Nadu.  

Salir del aeropuerto de Chennai dirección Mamallapuram
En el aeropuerto los taxistas aplican, como "modus operandi" general e inflexible un sistema de tarificación de acuerdo verbal clasificando al cliente en tres grados: local (del estado de Tamil), nacional (indio), extranjero. Y las tarifas son muý pero que muy diferentes según tu origen. Puedes tomar un taxi y pagar 20-30 € o tren y bus local para acabar pagando 1€ entre dos. Ya te puedes imaginar cuál fue nuestra decisión. Ésta segunda opción la explican perfectamente desde el blog conmochila.com. La clave está en caminar hacia la derecha justo al salir del aeropuerto y poco después hacer un giro a la izquierda en dirección a la carretera. Una vez en Tambaram pregunta asegúrate bien de que tu autobús sea el que menos tiempo tarda ya que hay uno que realiza bastante menos paradas que otro.

El idioma principal de este estado es el Tamil, muchos también inglés, a la cuál llaman lengua internacional, y muy pocos hablan el Hindi (la lengua nacional). La vida nocturna (después de las diez de la noche) en India es practicamente nula en la mayoría de las poblaciones así que nos limitamos a cenar y descansar.
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11,12 MAMALLAPURAM / MAHABALIPURAM
Habíamos leído buenos y decepcionantes opiniones sobre esta Mahabalipuram, bastante turística, nuestra valoración es que es un destino del que se puede prescindir. Lo que más nos llama la atención al pasear por sus calles es el colorido de sus viviendas, algo que se hará extensible al resto de localidades de este estado. Tiene un gran parque muy bonito por el que se pueden pasear varias horas y luego hay un par de templos: el de la orilla y el de los Five Raths (250 Rs entrada combinada) que están muy sobrevalorados. 
Butter Ball en Mamallapuram

Por lo demás, Mahabalipuram (también conocida con este nombre) perdió la arena de su playa tras el Tsunami y ahora grandes rocas separan las últimas casas del mar. Fuera de la ciudad podemos encontrar una playa a la cual se accede por una vereda con suelo ya arenoso en la que se suceden, a un lado, puestos de todo tipo, destacando los de pescado. Ahí mismo los preparan, aderezándolos con una especie de pimentón rojo y los dejan esperando a ser fritos en un mostrador expuesto a los locales, al sol y a los insectos. Tras la hilera se llega a la entrada; un cartel nos advierte de que el baño es peligroso y de hacerlo, siempre bajo tu responsabilidad, estás menospreciando tu vida. Además se contempla un panorama de película, y no sabría decir de qué género: un tiovivo que me recuerda al de Montmartre en París (en la misma arena), un par de caballos (no camellos ni elefantes) caballos, como los de las playas de Doñana, que te dan un paseo por un módico pecio, puestos de tiro con escopeta a globos que se explotan fácilmente al hincharlos, familias remojándose mientras intentan mantener la verticalidad en la orilla del agua (todos vestidos, hombres, mujeres y niños) y un montón de curiosos, como nosotros, que intentan refrescarse con la brisa marina mientras visionan la escena.
Five Rathas -Mamallapuram-
Esperábamos más de esta ciudad. Estuvimos un par de noches y probablemente no nos habríamos quedado ninguna si volviéramos a repetir el viaje. Desde luego que tiene un parque central bastante interesante y muy bien cuidado, también es muy chocante la línea de playa, cercana a los Five-Rathas porque la parte del litoral que hay en la ciudad fue plenamente destruido con el Tsunami. Un Tuk-Tuk desde el centro hasta los Five-Rathas cuesta 40 Rs (se puede ver desde fuera).  Cierto que es más tranquila que la media. Kanchipuram es buena opción desde aquí si quieres ampliar ruta templos.
Playa en Mamallapuram

Para salir de Mamallapuram hasta Pondicherry
Hay que subir a un autobús a las afueras de la localidad, por lo que es necesario salir de la ciudad con un Tuk-Tuk y que te deje en el cruce donde paran los autobuses de línea (que unen Chennai con Bundi). El tuk-tuk para este trayecto no debe costar más de 50 Rs y el bus de Mamallapuram hasta Pondicherry sale por 58 Rs, eso sí, ¡prepárate para disfrutar de toda una aventura India! Vivimos una agradable experiencia al comprobar la amabilidad y servicialidad de la gente, aún más cuanto más humildes, jóvenes que te suben la maleta, que te invitan a conversar, mujeres que se amontonan literalmente en su asiento para dejarte un hueco y retiran su equipaje llevándolo sobre sus piernas para que coloques el tuyo, sonrisas y buenas caras a un lado amenizan y facilitan el trayecto. Mención aparte el estado del autobús (con más años que los templos y sin cristales en las ventanas) y el gen de piloto de rallye presente en cada conductor los cuales utilizan sus manos a modo de intermitente y las luces como último recurso en plan (haz lo que puedas tú que yo ya no tengo margen de maniobra). Bocinas con politono, adelantamientos inverosímiles y balanceos que rozan el límite de la gravedad te acompañarán en esta experiencia. Así que no te plantees la lectura durante el viaje, como mucho, la portada de algún periódico (algunos traen una página completa de publicidad al frente)

13,14,15 PONDICHERRY / PUDUCHERRY
Pondicherry es otra cosa (y en todos los sentidos). La ciudad, que durante cientos de años fue colonia francesa, posee un estatuto de estado independiente, gozando de unas características peculiares como las de las taxas reducidas de las bebidas alcohólicas, hecho que provoca que muchos habitantes de Tamil Nadu crucen a diario el paso fronterizo para visitar algunas de las numerosas licorerías agrupadas en el límite, "ponerse finos" y volverse a casa un poquito más contentos.

Mercado en Pondicherry
Paseo nocturno por Pondicherry
La primera sensación que tienes paseando por la zona francesa es estar recorriendo alguna ciudad colonial costera de américa latina, por ejemplo La Habana (que no conozco) pero que hemos visto muchas veces por televisión. Aquí todo fluye a otro ritmo, la carretera del paseo (promenade) está cerrada a cualquier vehículo con ruedas y algunas calles tienen prohibido la circulación a los vehículos de cuatro ruedas o más. Cruzando la calle para cambiar de barrio la vida se vuelve a acelerar, numerosos establecimientos comerciales manifiestando de forma poderosa que esta ciudad vive no solo del turismo sino también del comercio. Al atardecer, sus carteles luminosos evocan alguna otro lugar del mundo, esta vez más bien las avenidas de calles norteamericanas o chinas.

Mucho cuidado con la mafia que hay montada en la estación de autobuses de Pondichery. Intentarán cobrarte varias veces más de lo normal. Nosotros, después de un duro regateo conseguimos un precio razonable para llegar hasta el centro (80 Rs), concretamente hasta el hotel Pleasant Inn, que recomendamos.No deberías marcharte de la ciudad sin visitar su mercadillo y dar una vuelta por el paseo máritimo al atardecer.. No quisimos cargar el viaje con más templos. Existen varias empresas para alquilar una moto en la "zona francesa", el precio estándar es 250 Rs. Nosotros la alquilamos con la compañía 2wheelers y el trato fue genial.

Si deseas realizar alguna excursión, Thiruvannammalai es buena opción desde aquí. Para rutas más cercanas se puede visitar Auroville, al norte, que no nos gustó nada, a pesar de que pueda despertar cierta curiosidad, y las playas situadas en la zona sur de la ciudad.

Hay que destacar también que al ser una ciudad-estado goza de una status especial con ventajas fiscales por ejemplo con el alcohol. Muchos vecinos de los alrededores vienen a la ciudad a beber licores (en teoría no pueden sacar las botellas)

Queremos recordar y recomendar KG Tours tienen una página web que sigue en construcción en la fecha de escribir este post. Nuestra recomendación no viene condicionada por ningún motivo, simplemente nos dieron un trato muy bueno durante nuestro mini-tour de dos días. Govinda (nuestro chófer y propietario de la compañía) vino personalmente a conocernos un día antes de la salida a nuestro hotel. Os aseguramos que vimos muchas, muchas, agencias durante los meses previos y ésta nos dio el mejor precio desde el principio. Sabemos que organizan rutas por todo el sur, llegando hasta  Goa.
Aquí os dejamos el email y teléfono de contacto por si os puede servir de ayuda. kg.tours@hotmail.com  +919443790487

16 RUTA DE PONDICHERRY A KUMBAKONAM
Chimbadaram - Gangaikonda - Kumbakonam

Hicimos una ruta en coche desde Pondicherry hasta Madurai dos días por 2700Rs (no incluye el alojamiento que lo buscamos por nuestra cuenta) con KG tours trato personal excelente por parte del propietario de esta compañía familiar durmiendo en Kumbakonam. La ruta merece la pena en su conjunto, empezando por todo lo que te encuentras por el camino, dentro y fuera de la carretera, si puedes haz alguna parada en los campos de algodón. En Kumbakonam visitamos el templo Darasuram y las tiendas locales que diseñan vestidos hechos a mano de alta costura en los alrededores, no te los pierdas, se venden a precios escandalosos entre los ciudadanos más pudientes del país.

Obras en la carretera
La siguiente parada, fue Gangaokonda-cholapuram, se quedaron sin nombre ¿eh?, aún al norte del río Kollidam. Se visita en poco tiempo. Fue el que menos nos gustó.
Vaca Gigante en Gangaikondacholapuram 
Gangaikondacholapuram Temple
Aunque hay que decir que todos los templo guardan cierto parecido, sobre todo a ojos occidentales, hay que reconocer que en cada uno de ellos encontramos La primera parada la hicimos en Chimbadaram

Es por aquí donde nos encontramos con las primeras cabezas afeitadas y embadurnadas con tintes que han tenido siempre como fin principal el proteger del sol y de las bacteria (ahora también estético, incorporando nuevos colores). Son también los propósitos de este rasurado de cabeza: guardar luto ante la pérdida de algún ser querido (adultos principalmente) o fomentar una regeneración de pensamientos y espiritualidad que se desarrollarán a medida que crece el cabello (niños y adolescentes principalmente). De entre todos, nos quedamos con el templo de Thanjavour.


Templo Darasuram en Kumbakonam

Sarangapani Swami Temple -Kumbakonam
17 RUTA DE KUMBAKONAM A MADURAI
Thanjavour  - Trichy

Visitamos Brihadeeswarar Temple en Thanjavour y  Sri Ranganathaswamy  en Trichy. El segundo de ellos nos pareció el menos turístico de todos los visitados. Después seguimos nuestra ruta hasta Madurai donde llegamos por la tarde.

En Trichy, en el templo Sri Ranganathaswamy coincidimos con el recuento del dinero la recogida de las huchas. Ni cortos ni perezosos, después de preguntar a algunos de los empleados si iba bien la cosa e intercambiar algunas sonrisas, me pidieron una foto y posaron todos delante de los cientos de montoncitos de monedas.

Los contadores de monedas en Sri Ranganathaswamy, Trichy
Dedicar un buen tiempo a pasear tanto por el interior como por el exterior de los templos y observar las rutinas de los creyentes no tiene desperdicio. Lo ideal sería poder contemplar alguna de las ceremonias, especialmente los templos jainistas. Descartaría cualquier templo donde se tenga que pagar por ello.

18,19,20 MADURAI
No queremos confundir a nadie. No estuvimos aquí tres días por voluntad propia. En realidad Madurai no tiene mucho   que ofrecer y podemos dar buena fe de ello. Hay poco más salvo su joya de la corona: el Meenakshi Temple, una de las grandes maravillas de India. También pueden gozar de cierto interés las calles aledañas. Destacamos especialmente el mercado subterráneo que surge frente a la puerta este (East Gate) entre las calles Chitrai St y Avani Moola St. Si me apuras, la calle que continúa al otro lado del mercado también guarda cierto interés. Del resto de la ciudad tal vez una visita al Museo de Gandhi (si no se ha leído nada sobre él o sobre la historia de india y se quiere leer un rato, porque si se tiene información no aporta mucho nuevo) y el templo de Marianmam (si ha llovido recientemente y está relleno de agua).

Pero no es Madurai la única ciudad Tamil Nadu con falta de puntos de interés, por desgracia, todas son un poco más o menos una copia, no sabríamos cuál de cuál, pero cierto es que todas comparten unas cuantas características en común (la mayorìa acaban hartando hasta al más espiritual). Para los apasionados de los templos decir que visitar Tiruvannamalai es una opción asequible para hacer desde Pondicherry y del mismo modo Kanchipuram es muy asequible desde Mamallapuram. Nosotros descartamos estas opciones y creo que acertamos. Para los demás, tres días de ruta de templos como máximo es suficiente. Recuerda que en India todo es posible, aburrirse también.

En cuanto al Templo Meenakshi fue el templo más bonito que visitamos durante la ruta, es realmente alucinante, sólo por eso le damos una puntuación mayor que el resto. También es conveniente tener en cuenta que es el único lugar donde no nos dejaron introducir la cámara de fotos aunque sí el móvil y hay que cubrirse las piernas hasta abajo y es importante tenerlo en cuenta ya que en el resto de templos de India sean relativamente permisivos, aquí son muy celosos de la seguridad en cualquiera de las entradas de acceso y cumplen a rajatabla (tal vez movidos por las amenzas y atentados sufridos recientemente) Aunque la entrada es gratuita, por el interior del templo hay algunos carteles que alertan del pago de algunas rupias. Si tienes suerte las evitarás (solo pagan los extranjeros). También hay que estar al tanto de qué zonas no puedes visitar ya que están delimitadas únicamente a hindúes y, ojo... algunas no tienen barrera física.

En el Meenakshi Temple se vive un ambiente especial que se vive en. Este templo, de forma completamente cuadrada posee cuatro puertas dispuestas simétricamente, además es el más estricto en el acceso (así como en otros templos podías introducir el calzado en tu mochila y entrar dentro del templo sin necesidad siquiera de dejar tu calzado en los puestos de guarda calzado, en este deberás de pasar un par de controles policiales antes de acceder). El motivo de esta celosa seguridad tiene una explicación: amenazas terroristas. Destacar de este templo que, a pesar de no haber una taquilla en la entrada, sí que hay ciertos carteles por el interior que advierten de la necesidad de la compra de un ticket (también hay algunas ventanillas en algunas salas). Lo cierto es que vuelve a ser una contradicción de las muchas que se pueden encontrar por el país, ésta si cabe más paradójica porque es más propia de Suiza o en Noruega. Como ejemplo de estas contradicciones presentes en cada rincón en la India puedes encontrar por un lado personas que recogen agua de manantiales a modo de agua bendita con mínimas garantías de salubridad y, por otro lado, enormes máquinas de depuración de agua por ósmosis colocadas en zonas rurales y en el centro de algunas ciudades, de las cuales cualquiera puede servirse, recargando su botella o beber directamente, eso sí, usando unos vasos metálicos atados con una cuerdecita.

En uno de nuestros días de descanso en Madurai decidimos ir al cine. Sí, entramos en un cine cercano al Meenakshi Temple bajo la mirada de los locales. Las instalaciones no estaban mal, típico cine antiguo español. La entrada  costaba 60 INR, esperábamos un público más activo durante la película pero tal vez ésta no se prestaba a ello, tan sólo unos cuantos aplausos, gritos y carcajadas... no aguantamos hasta el final de la peli.

Como resumen diríamos que un día en  Madurai es suficiente. ¿Por qué nos quedamos tres días? El motivo principal de nuestra parada es que modificamos la ruta que en un principio habíamos diseñado a través de Thriuvannamalai, después cambiamos de plan y se nos quedó un día libre pero ya no había trenes ni buses en las fechas que queríamos para continuar hacia Kerala y nos salía mucho más caro pagar el coche que pasar un par de noches más y viajar en tren. Así que decidimos  tomamos un respiro aquí en nuestro viaje, nos quedaba mucha India por recorrer.

21 EXCURSIÓN EN TUK TUK  (Alrededores Madurai)  

Tomamos un Tuk Tuk durante cinco horas por unas pocas rupias y recorrimos unos templos y fuentes de agua situados a unos 2 0kms que completamos con la visita a los puntos más interesantes de la ciudad: Pazhamudir Cholai Hills, Alagar Temple, Gandhi Museum y Mariamman Temple. Se puede prescindir, únicamente la aconsejamos en caso de que hayas decidido o te veas obligado a pasar más de un día en la zona... El día  que visitamos, Alagar Temple estaba de celebración, para llegar el Tuk-Tuk te dejará primero en una parada de autobuses desde el que se hace el último tramo. Un poco más arrriba del templo también se puede llegar a pie hasta un pequeño manantial donde los locales se llevan agua "purificada". Hay varias agencias que te ofrecen toda la excursión en mini-van. Nosotros fuimos en un Tuk-Tuk, negociando el precio por la calle y acordando una cita para el día siguiente. No hay muchos conductores que hablen inglés así que tocará preguntar a varios. Habíamos visto en una agencia local que organizaban estas excursiones en minivan, media jornada, miramos el itinerario, lo adaptamos y se lo propusimos a varios conductores la misma mañana que la hicimos. No tardamos mucho en llegar a un acuerdo con un por un precio mucho menor que con la agencia y yendo a nuestro ritmo, eso sí, prepárate para dar uso del lenguaje no verbal. El precio fue de 600Rs con Kumar. Tlf: 09787048882
Pazhamundir Cholai
22,23 ALLEPPEY

Hay algunos detalles que llaman la atención nada más llegar...¡la gente conduce la moto con casco!  (en Delhi también vimos esta buena costumbre) Además, ¿no has echado algo de menos? será extraño encontrarse con una vaca.

¿Houseboat o Shikara?
Creo que lo que más quebraderos de cabeza trae a los que nos acercamos a la zona de los canales de Kerala es la tesitura a la hora de elegir entre hacer una noche en un barco flotante (con alojamiento) o no. Personalmente, después de haber leído bastante y recopilado cierta información con locales, lo descartaría, principalmente por varios motivos: las grandes embarcaciones no pasean por los canales pequeños, que son los más bonitos, son caros (y los baratos pueden estropearte la experiencia), dedican una gran parte del tiempo a estar amarrados junto al litoral. Por contra, me quedo con la libertad de escoger una shikara (pequeña embarcación) con un horario y ruta al gusto, alojamiento económico en alguna vivienda de la localidad y degustar los platos típicos en cualquier restaurante, además, económicamente sale mucho más rentable.

Dedicamos dos días, el primero para dar un paseo con un ferry que hace trayecto regular entre Alleppey las poblaciones del lago, nosotros nos bajamos en Kainakary y estuvimos paseando por la zona, para regresar el barco pasaba cada hora y media , a las 16:00, 17:30, 19:00. A la ida nos cobraron 15Rs y la vuelta tan solo 9Rs aunque el barco era más cutre. También hay que adverir que a la ida nos querían cobrar más del doble a cada uno invitándonos a subir a la terraza. Por la mañana habíamos dado un paseo en Tuk-Tuk por la zona de la playa de Allepey, que deja mucho que desear, y que hay que evitar completamente al atardecer, según nos informaron varias personas. Tuvimos la suerte de presenciar los entrenamientos que los grupos locales estaban realizando para la Nehru Trophy Competition donde embarcaciones-serpiente con más de cien pasajeros compiten a remo en un espectáculo sin igual.

El segundo día hicimos una excursión en Shikara. Para contratar una Shikara (en el siguiente apartado contamos con quién lo hicimos nosotros) hay que dirigirse al puente YMCA y caminar por el lado del río VCNB Road (en sentido hacia el lago). Lo mejor, preguntar directamente a los “barqueros” y negociar con ellos.  Una vez en Thopumpady algunos locales nos ofrecieron paseos a canoa (muy básica y de mal aspecto) por 100 Rs la hora o 200 Rs una mañana pero no se veían nada cómodas.
Un aldeano en los canales de Kerala
Encontrarás por los canales a “submarinistas” que recogen conchas del fondo de los canales (y que luego se tienen usos variados, principalmente relacionados con la construcción). Además, tienen una técnica de recogida bastante curiosa, bajan a pulmón descendiendo agarrados a un que clavan en el fondo.

Nos gustaría hacer dos menciones especiales. La primera para Matthew, el propietario de Brown Residency en Allepey (, quién vino a recogernos a las dos de la madrugada, hora en la que llegaba nuestro tren de Madurai a la estación, nos llevó reservó y pagó el Rickshaw hasta su casa  y que nos recomendó el que, a la postre sería nuestro barquero de Shikara (Manu) particular dos días después. El primer día tomamos uno de los ferries que unen las poblaciones de los canales. En concreto desde una de las paradas del canal de Alleppey hasta Kenakary (entre 9 y 15 rs, el trayecto, dependiendo del tamaño del barco). Cuidado porque también aquí te intentarán cobrar bastante más sugiriendote el asiento de la terraza. El regreso desde Kenakary, si es por la tarde, se puede  hacer a las 16:00, 17:30 o 19:00.

Pescando en Kerala

Por los canales de Kerala
La segunda mención, como puedes imaginar es para  Manudah (https://www.facebook.com/manunadh.kg). Casualidades de la vida hicieron que nosotros lo conociéramos antes de que nos lo recomendara Matthew ya que el primer día nos dedicamos a pasear por la ciudad, viendo diferentes embarcaciones, propietarios y  comparando precios. Habíamos anotado un montón de teléfonos y dudábamos entre un par de ellos, uno de ellos Un chico muy simpático y amable que nos aportó muchísima información sobre durante todo el trayecto y nos deleitó con una sesión de música local. Dimos un paseo de cuatro horas adentrándonos en los canales pequeños, donde no llegan las grandes embarcaciones, Lástima que no conservemos su número de teléfono ni el precio, aunque creo recordar que en un principio eran unos 300 Rs por hora, que negociamos y redujimos. En cuanto a Brown Residency, e se puede se puede encontrar en buscadores de hoteles y también contactar a través de su email. brownresidencyalpy@gmail.com  

Por cierto, para los viajeros de largo recorrido que buscan hacer una pausa en su viaje e intercambiar trabajo por alojamiento, sabemos en esta residencia es posible. Nos llamaron mucho la atención las viviendas construidas por debajo del nivel del agua tras los diques de contención situados a lo largo del canal así como observar como los lugareños recolectan de conchas marinas desde el fondo de los canales. Para ello se sumergen a pulmón, utilizando un alargado bastón que clavan en el fondo y gracias al cual descienden con velocidad. Las conchas se queman después para ser utilizadas con diferentes fines: construcción, productos farmaceúticos, souvenirs... Se cree que esta zona estuvo bajo el mar salado en el pasado y sus tierras son especialmente fértiles haciendo un arroz especial.

Como resumen aconsejaríamos no realizar noche en los barcos flotantes, además de contribuir a la contaminación, nos parece que merece tan poco la pena como hacerlo en la maravillosa bahía de Ha Long. Poco a poco estas grandes embarcaciones están destruyendo estas maravillas naturales.

Para ir desde Alleppey hasta Fort Kochi lo hicimos en Bus, tomamos un Tuk Tuk que nos dejó en el Bus stand (no está lejos). El bus no te deja en el centro de Fort Kochi, hay que decir que vamos a Fort Kochi para nos indiquen cuando bajar en Thopumpady. Desde  allí, a unos 50 mts se coge un urbano preguntando de nuevo cuál va al centro (pasan con frecuencia), son 47 Rs.

24,25 FORT KOCHI
Esperábamos más de esta localidad que es muy válida como retiro vacacional de europeos e indios. Muy diferente del resto. Lmpia y tranquila, tanto que no parece India... Lo mejor:  las famosas redes chinas y el espectáculo de Katakhali en el Kathakali Theatre. El espectáculo más la observación de los preparativos (maquillaje, una hora antes) cuesta 300Rs. Decir que sólo por eso merece la pena “acercarse” a esta ciudad sería exagerar. Excursiones a Munnar de dos días son viables desde aquí.

Redes chinas en Kochi
En Fort Kochi nos abordó un tuk tuk que nos propuso dar una vuelta mediodía por toda la ciudad gratis. La ciudad estaba en temporada baja. El trato era el siguiente, él nos llevaba a todos los destinos que queríamos ir y nosotros pasábamos por tres o cuatro tiendas que estaban en la ruta y hacíamos el paripé un rato sin comprar. 


Ruta en Tuk Tuk por Kochi
Probamos y la cosa fue bien. Teníamos todo el día libre para tomárnoslo con tranquilidad. No compramos nada en ninguna de las tiendas, aún así nuestro “amigo” salió muy beneficiado (50 Rs) por cada tienda que entrábamos. Imagino que este acuerdo se puede realizar con algún otro conductor en cualquier otro lugar de India
Cualquier traslado en Tuk Tuk dentro de la ciudad no debe costar más de 20 rS

Kathakali en Fort Kochi
26 VUELO DE KOCHI A DELHI
Y este es el principio de la segunda parte del viaje que nos llevará a recorrer el norte. Para llegar hasta el aeropuerto internacional de Kochi (30 kms de distancia)  Al final de Jacob Rd, a la izquierda (frente al Folcklore Cultural Theatre), en la unión con Bellar Road se toma el autobús para llegar hasta el aeropuerto. Los autobuses son realmente cómodos, los mejores que hemos visto en toda India y el camino se hace muy tranquilo.  
Si te ha gustado esta ruta, también te pueden inspirar estos otros   
VIAJES POR EL SUBCONTINENTE INDIO:

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4 comentarios :

  1. Buenas Alfonso,

    Me llamo Maite y estoy planificando mi viaje a la India para este verano de 2016. Muchas gracias por haber hecho este pedazo de artículo. Reconozco que soy un poco miedosa, ya que voy sola con una amiga...Vuestro relato me da fuerzas para seguir con el ahorro del viaje y para desechar cualquier miedo.

    Un saludo sincero.

    Maite :D

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    1. Hola Maite

      Gracias! Me alegra que pueda servirte de ayuda, creo que es normal que durante la preparación de un viaje a India surjan inquietudes, miedos, dudas... de hecho yo descarté este destino durante algunos años :) pero fíjate, una vez te has hecho a la idea de la dureza del país, puedo asegurarte que es más fácil de lo que parece. Seguro que lo disfrutaréis. Ánimo.

      Saludos.

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  2. GRACIAS POR ESTE TRABAJO !!! VIAJO ENTRE MARZO Y MAYO DEL 2017 Y ME SIRVIO MUCHO , YA QUE EL SUR LO HARE SOLA . MUY BUEENO LOS DATOS DE COMO VIAJAR Y LOS PRECIOS , YA QUE NECESITO LLEVAR TODO MUY ORDENADO , ESTARE 40 DIAS EN EL SUR . ESTUVE VIENDO Y REALMENTE ME QUEDE CON UN RECORRIDO MUY SIMILAR AL DE UDS , AGREGUE VARKALA Y MYSORE DESDE HAMPI , PARA LUEGO VOLAR DESDE BANGALORE A CHENNAI . NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS !!

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  3. Hola Nidia
    Muchas gracias por tu comentario. Marzo está ya a la vuelta de la esquina. Nos alegra un montón saber que te ha servido de ayuda, esa es la finalidad principal de compartir la información. Nosotros estuvimos valorando la opción de ir a Mysore también pero al final, intentando cuadrar tuvimos que prescindir de esa visita. Seguro que en las fechas en las que viajas tendrás mejor tiempo que nosotros para disfrutar del litoral en Varkala. Ya nos contarás que tal la experiencia. ¡Buen viaje!

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