En esta guía/crónica de viaje de India encontrarás consejos útiles para organizar tu viaje por libre basados en nuestra experiencia y en información práctica que hemos recopilado. India es un o de los destinos más complejos para visitar por libre pero se puede hacer sin problemas con un poco de preparación. Hemos recopilado junto a algunos consejos y propuestas te pueden resultar útiles durante tu viaje.
A los datos prácticos agregaremos nuestras opiniones, consejos, recomendaciones y conclusiones. Todo en un único documento, sin necesidad de ir saltando de un lugar a otro. Aportamos también algunos precios de referencia, sugerencias y contactos que te facilitarán la toma de decisiones.
Desde la frontera con Pakistán hasta los estados al sur de Nepal y limítrofes con Bangladesh, un recorrido por el norte de India (sin inclir los territorios del Himalaya) es un viaje por fortalezas, paisajes espectaculares, templos, mercados...
Recorrer el Rajastán es hacer un viaje en el tiempo a través de sus fuertes que albergan fantásticos palacios, pero es mucho más, el viaje en el tiempo no sólo es ladrillo y obra sino que está presente también en las vestimentas, en los mercados, en la gastronomía... Rajastán es rica en historia, aquí se asentaron los británicos, y posteriormente los Sindis, provenientes de la vecina Pakistán. Rajastán es sinónimo de desierto pero también hay un Rajastán verde, precisamente aquí, escondida entre su vegetación se encuentra la segunda muralla continua más larga del mundo. ¿La conocías?
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| Alrededores de Udaipur |
Esta ruta por India de prácticamente dos meses de duración la dividimos de un modo bastante simple: el mes de julio realizamos una ruta por el sur de India y en agosto, por el norte. Después de habernos documentado mucho los meses previos al viaje no quisimos extender el viaje sur a través de Sri Lanka ni tampoco la etapa norte con la posible extensión hacia Nepal. Al final del viaje pensamos que tal vez no habría tiempo para Sri Lanka y Nepal, pero sí para uno de los dos, reduciendo días tanto de la parte norte como sur.
Comenzamos el viaje desde Delhi, e hicimos un recorrido relativamente circular en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando por la región del Rajasthan y terminando en Varanasi. Habiendo ajustado un poco los tiempos podríamos haber exprimido y explorado un poco más el norte, pero tampoco queríamos ir a salto de mata.
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| Mercado de Jaisalmer |
MAPA DE INDIA
Leyenda: En rojo; los trayectos del tren, en rojo con icono del tren indica que el trayecto ha sido por la noche.
En negro; los trayectos en coche , azul; los realizados en bus, en verde; en moto y en rosa; en avión.
ITINERARIO EN INDIA
★ Decepcionante ★★ Puede ser interesante en otra época o para viajeros con algún interés específico. ★★★ Está bien. Debe incluirse en el recorrido si hay tiempo suficiente. ★★★★ Muy interesante
★★★★★ Lo mejor de la zona (o de la ruta). No te lo debes perder
Día | Etapa | Valoración |
PARTE 1: Rajastán, un viaje en el tiempo | ||
1 | Delhi (Tren nocturno al final del día) -llegada el día anterior desde el sur- | ★★★★ |
2 | Bikaner | ★★ |
3 | Bikaner - Jaisalmer | Traslado |
3-5 | Jaisalmer | ★★★ |
6 | Jodhpur | ★★ |
7 | Ranakpur (Viaje de Jodhpur a Udaipur) | ★★★ |
8 | Udaipur | ★★★ |
9 | Alredores de Udaipur (Tour en coche) | ★★★★★ |
10 | Udaipur - Ajmer | Traslado |
11 | Pushkar | ★ |
PARTE 2: El triángulo de oro | ||
12 | Pushkar - Jaipur (Fuerte de Ámber de noche) | ★ |
13 | Jaipur (ruta en Rickshaw) | ★★★ |
14 | Jaipur - Agra (paseo nocturno) | Traslado |
15 | Fatehpur Sikri y Agra | ★★★ |
16 | Agra (Taj Mahal) y traslado a Gwalior | ★★★★★ |
PARTE 3: De Agra a Benarés, la India más espiritual | ||
17 | Gwalior y traslado a Khajuraho | ★★★ |
18 | Khajuraho | ★★★ |
19 | Orccha (Tren nocturno a Varanasi) | ★★★★ |
20,21 | Varanasi (Benarés) | ★★★★ |
22 | Varanasi (Ruta en Rickshaw) | ★★ |
23,24 | Delhi | Descanso |
☝Lo que no hicimos
Después de haber pasado dos meses en India nos quedamos con la sensación de que nos ha faltado tiempo para ver mucho más principalmente todo lo que queda al norte de Delhi por lo que tarde o temprano tendremos que organizar otra aventura. Algunos de los lugares que podríamos haber incluido en esta ruta habrían sido: Amritsar, Rishikesh, Dharamsala, Darjeeling y Srinangar.
💭Lo que cambiaríamos
➤ Ir a Nepal, vale, sí, no es parte de un viaje a India pero puede ser un buen complemento.
Una buena alternativa también puede ser dejar algunos días dedicados a zonas más cercanas al Himalaya, como puede ser Rishikesh, explorando los estados al norte de Delhi, especialmente Himachal Pradesh. Queda pendiente para otra ocasión.
Personalmente me habría gustado seguir explorando Delhi, cómo no, nos quedaron muchas cosas por ver, como ejemplo Akshardham a pesar de estar tres días sólo uno fue dedicado al turismo en sí. Tras casi dos meses de viaje por el subcontinente indio los últimos dos fueron destinados más bien a disfrutar de nuestros últimos días en India de modo relajado, dentro del concepto “relajado” que uno pueda entender en Delhi.
➤ Dos días y no más en Udaipur (dedicando uno a la excursión)
➤ Ajmer y Pushkar no nos gustaron. El primero ya lo sabíamos, el segundo no. Nos decepcionó.
➤ Llegamos a Agra el día 15 de Agosto, justo el día que cierra el Taj Mahal. Al día siguiente el recinto estaba hasta los topes. Cualquier otro día habría sido mejor.
➤ Si se puede visitar Jodhpur en ruta sin necesidad de pasar una noche, casi que mejor.
➤ Varanasi merece la pena ir pero más de dos días es excesivo.
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| Madre e hija - Jaisalmer - |
3 EL DÍA A DÍA
Nuestra ruta por el Rajastán comienza en Delhi, a decir verdad Delhi no forma parte del Rajastán pero sí que es el punto de partida de muchas expediciones, desde la más popular que recorre el triángulo de oro hasta aquellas que nos llevan a explorar las zonas más cercanas al Himalaya. Delhi es una ciudad que merece la pena conocer, tanto su ciudad vieja como la nueva. Hemos de reconocer que nos dejó una buena impresión. No sé si porque las referencias que teníamos sobre la ciudad eran un tanto negativas o porque era el inicio de nuestra ruta por el norte y veníamos con las pilas cargadas tras descansar unos días en Kerala al finalizar la ruta por el sur de India. Son muchos los que opinan que Mumbai es más atractiva, no sé si para vivir, pero en mi opinión, como visitante, Delhi le lleva bastante ventaja, tanta como a otras capitales del sudeste asiático.
Esta megaurbe sería el punto de inicio y final de una ruta circular por el norte de India durante poco más de tres semanas así que dedicamos únicamente un día al inicio y dejamos otros dos para recuperar al final.
En Delhi alquilamos un coche (no teníamos nada reservado) con conductor por 1100 Rs / 9 hrs con a/c 4 personas. Para ello paseamos un buen rato por Connaught Place, entrando a algunas de las agencias y preguntando precios a los taxistas de la calle y lo conseguimos en menos de una hora. Desde las 10 hasta las 19 horas estaremos recorriendo la ciudad. Normalmente las excursiones se cierran por número de horas. Este día llegamos casi una hora más tarde ya que nos entretuvimos en el fuerte rojo y el nuestro chófer nos había dado cierta “libertad”. Al finalizar el día y llegado el momento del pago le dejamos unas merecidas rupias de propina.
Este primer día vimos todo lo que teníamos intención de ver. Habíamos llegado la noche anterior así que nos levantamos temprano y aprovechamos la jornada al completo recorriendo, de sur a norte: el Minarete de Qutab, Bahai (Lotus) Temple, las Tumbas de Humayun, la puerta de India, el barrio de Chandni Chowk, La mezquita Masjid, y el fuerte rojo todo en coche de alquiler. Tras darnos una ducha y dejar parte de nuestro equipaje esperando hasta el final del viaje (repetiremos hotel) nos trasladamos en tren nocturno hacia Bikaner.
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| Lotus Mahal - Delhi - |
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| Tumbas de Humayun - Delhi - |
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| Tumbas de Humayun |
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| Mezquita Masjid - Delhi - |
Habíamos valorado la opción de ir directamente hacia Jaisalmer prescindiendo de Bikaner pero el trayecto debía ser durante el día y nos llevaba prácticamente una jornada así que, como además nuestra ruta por el norte era extensa y daba pie a introducir alguna parada extra, decidimos hacer una parada aquí finalmente.
A pesar de haber sido durante siglos un punto de paso de distintas civilizaciones, hoy en día es una de las ciudades menos visitadas del Rajasthan y quizás sea precisamente éste, paradójicamente, uno de sus puntos fuertes ya que hace más natural el contacto con la gente local, a veces demasiado excitada ante nuestra presencia.
Al margen de ésto tiene un interesante fuerte, Junalgarh. Destacar también sus Havelis, en la zona antigua, que están en peligro de extinción. Un poco alejado del centro pero aún en la ciudad se puede visitar el fotogénico hotel Laxmi Niwas Palace.
Muchos visitantes se decantan por acercarse al “exótico” templo de las ratas. Nosotros lo descartamos. Las malas referencias obtenidas una vez allí nos hicieron pensar que habíamos acertado. Además, queda mal ubicado y lleva un rato llegar y volver, salvo que vayas desde aquí hacia Jodhpur, en tal caso queda de camino, pero no pararía ni así
Bikaner tuvo el honor de regalarnos el día más caluroso de todo el viaje y parece ser que no fue casualidad.
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| Junalgarh Forth - Bikaner- |
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| Fuerte de Junalgarh - Bikaner- |
El traslado entre Bikaner y Jaisalmer nos llevó una mañana. Salimos bastante temprano, sobre las siete y a la hora de comer ya estábamos allí. Únicamente hicimos una pequeña parada, el paisaje, es bastante árido y desolador, a pesar de ello, cualquier tipo de vida utilizará la carretera como conducto hacia la interacción.
El alquiler de un cómodo todo terreno nos salió por 3200 Rs. Nos costó bastante conseguir este precio (casi siempre nos ofrecieron por encima de 5000 Rs) porque no había mucha gente haciendo esta ruta en estas fechas y nos querían cobrar la ida y la vuelta. Buscamos en varios lugares hasta que finalmente nuestro hotel de destino nos consiguió este coche y nos lo envió desde Jaisalmer (vino la noche anterior a traer otros clientes en sentido contrario y se quedó durmiendo en el coche -como suele ser costumbre- hasta nuestro encuentro a las 7.am) En Bikaner puedes hacer un recorrido de larga distancia en Tuc-Tuc por unos 80 Rs.
Visita alguna Haveli (casas con patio lujosamente decoradas, desde su fachada a su interior) en la parte nueva de Jaisalmer, existen tres o cuatro muy bien conservadas, escoge una, no tienen desperdicio, tanto externamente como su interior. En Bikaner, también las hay pero está en peligro de extinción, la otrora floreciente ciudad, consecuencia de su excelente localización en la ruta comercial, sufre hoy el olvido de los turistas y las instituciones. Las Havelis están siendo demolidas aquí, sufren de un mantenimiento deficiente al no gozar de ninguna protección como patrimonio cultural o histórico.
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| Puesta de sol en Jaisalmer |
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| Jaisalmer |
El único pero es su ubicación, luego podríamos lamentarnos por el tamaño reducido de la ciudadela ya que, aunque la primera impresión que da es de ser un complejo laberinto, al poco te das cuenta que estás repitiendo calles.
No debes perderte una visita a los templos jainistas Laxmi Nath llegando muy temprano, por lo menos antes que los turistas o dejándolo para la tarde, cuando las masas se han ido. De entre las Havelis interesantes a visitar destacan Patwan, Salim Singh y Nathmal Ji. Tuk Tuk para ir a Gadi Sagar en Jaisalmer 100 Rs i/v. En la ciudad 30/50 Rs trayecto. Desde la ciudad antigua a la estación de trenes 70 Rs. Una bici se puede alquilar por 30 Rs aunque en esta ciudad de cuestas no sabemos si es buena opción :) También hay un museo y centro cultural del desierto y otro del folklore que no tuvimos tiempo de visitar.
Desde aquí se pueden concertar salidas al desierto también. No nos pareció un desierto atractivo pero estuvimos preguntando y no parece que haya muy buena organización con respecto a las actividades, alojamiento, horarios, etc...
En Jaisalmer proliferan los chicos que se dedican a reparar los zapatos en plena calle. Te los vas a encontrar una y otra vez y su perseverancia es tan tenaz como su necesidad así que tal vez sea una buena oportunidad para prolongar la vida de tu calzado en unos pocos minutos y por unas pocas rupias. Podrás intercambiar alguna conversación con ellos, observar su equipo de trabajo y tomar alguna foto. Eso sí asegúrate de que no sean niños, los propios vecinos te revelarán su edad, pregúntales.
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| Madre e hijo en Jaisalmer |
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| Jaisalmer de noche |
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| Escuela de Jaisalmer |
Le llaman la ciudad azul y bueno, aunque con un poco de esfuerzo aún se descubre el tono azulado en ciertas fachadas, más bien podría ser la ciudad de cualquier color, o mejor dicho, la ciudad de todos los colores, de todos los que te encuentras por el suelo :) Es una ciudad bastante sucia en términos generales.
Creo que prácticamente todo lo que podemos decir aquí es que visitamos el Mehrangarh Fort, y eso que pasamos un día completo, con dos noches y paseamos bastante por la ciudad pero... la verdad es que Jodhpur no tiene mucho que ofrecer al margen de su fuerte. Ciudad sin apenas encantos, lo mejor fue el descenso a pie que hicimos por la carretera, para volver a la ciudad desde la fortaleza observando las terrazas donde los niños volaban sus cometas. No fuimos, pero nos ofrecieron varios Tuk Tuk al palacio Umaid Bhavan + una hora de espera, el mejor precio fue 100 Rs / 4 Pax. Tuk Tuk del fuerte Mehrangarh al Jaswant Thada 30 Rs (ir andando merece la pena).
Saliendo muy temprano tal vez se puede ir desde Jaisalmer hasta Udaipur en coche privado parando en Jodhpur y en Ranakpur, creo que es una muy buena opción si puedes cuadrarlo así en tu viaje.
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| Fuerte Mehrangar - Jodhpur- |
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| Jodhpur, la ciudad azul |
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| Fumando pipa en Jodhpur |
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| Asomado a la ventana en Jodhpur |
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| Junto al Mehrangarh Fort |
Ranakpur es un templo relativamente pequeño bastante particular ya que está construido con mármol, y ubicado en un entorno con una vegetación frondosa espectacular. Queda de camino en la ruta en coche entre Jodhpur y Udaipur así que una parada aquí es más que merecida. De todos los templos jainistas que visitamos fue el mejor y probablemente esté entre los más interesantes de esta religión, aún así, por los comentarios vertidos, esperábamos algo más.
Coche de Jodhpur a Udaipur parando en el templo de Ranakpur 3200 Rs. Entrada a Ranakpur 200Rs + 100Audioguía. Otra opción es hacer Ranakpur y Kumbalgarh (último acceso a las 17:00, después puedes salir cuando quieras) el mismo día por el mismo precio. Era nuestra intención inicial pero nuestro viaje se demoró por las llvuias y finalmente optamos en disfrutar de Ranakpur y visitar Kumbalgarh al día siguiente
El traslado entre Jodhpur y Udaipur lo teníamos medio cerrado con nuestro alojamiento por 3200 Rs hasta que encontramos una agencia que nos lo dejaba en 2500. Aquel día lluvioso, muy lluvioso (para bien y para mal nos pilló todo en el viaje) tuvimos que bajarnos del coche hasta en tres ocasiones. Aquí nuestra primera anécdota del viaje: Nuestro plan era visitar el templo de Ranakpur durante el camino y también la muralla y fuerte de Kumbalgarh, todo en el mismo día. Pero cruzar tres ramblas cargadas de agua le pasó factura al vehículo, se nos paró en varias ocasiones tras el último paso y el conductor nos dejó en un bar y se fue al taller mecánico de un pueblo cercano. Ahí nos quedamos, con todo nuestro equipaje y mal-picoteando (no sé cuando se habrían parado los últimos turistas ahí pero tenía pinta de que nunca...) mientras confiábamos en su regreso, aún no le habíamos pagado y habíamos descargado todo nuestro equipaje así que no había motivos para dudar. Volvió y pudimos seguir nuestro curso llegando a Ranakpur. Hasta ahí todo bien.
El problema surgió a continuación cuando nos comentó que ya no había tiempo para ir a Kumbalgarh puesto que el desplazamiento hasta allí (que había que desviarse unos cuantos kms) nos llevaría un rato y llegaríamos poco antes de las 5 de la tarde cuando supuestamente cerraba la entrada además de jugar su baza del motor. Protestamos e insistimos en ir igualmente porque dudábamos de su palabra y creíamos que lo único que quería era que no se le hiciera tarde para volver, además de ahorrar en gasolina.
Después de un tira y afloja, y con el miedo a otro fallo del motor aceptamos continuar el viaje directamente hacia Udaipur y realizaríamos una excursión a Kumbalgarh uno de los días que íbamos a estar la ciudad. Nuestras sospechas sobre la actitud del conductor se confirmaron al día siguiente en la oficina de turismo de Udaipur cuando, tras exponer nuestra experiencia, nos confirmaron que Kumbalgarh Fort cerraba a las cinco, sí, pero que los visitantes que ya hubieran accedido al recinto podían quedarse en el interior después de esa hora. La parte positiva a todo es que desde Udaipur contratamos al día siguiente otro coche que nos llevaría a una de las mejores excursiones que hicimos en el viaje. Pudiendo dedicar bastante más tiempo a Kumbalgarh del que habríamos tenido en la jornada anterior. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Por cierto, un trato exquisito desde el simulacro de oficina de turismo de Udaipur.
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| Ranakpur Temple |
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| Ranakpur Temple |
Esperábamos más de esta ciudad. Cierto que es más tranquila que la media y tiene unas excursiones interesantes. Fue también en Udaipur donde aprendimos el peligro de circular por la noche en algunas partes de India, como aquí, donde hay un elevado riesgo de encontrarte con conductores que han consumido opio y se atreven a coger el volante sin más poniendo en riesgo sus vidas y la de los demás. Fueron muchas personas las que nos aconsejaron evitar tajantemente circular por la noche.
En esta misma ciudad disfrutamos de un espectáculo de Danza Rajhastaní en Bagore Ki Haveli, en pleno centro, por 100 Rs (Cámara extra) - No es necesario pagar por la cámara si se usa con disimulo-.
El segundo día hicimos una ruta circular desde Udaipur visitando, Nagda, Eklingji y Kumbalgarh Precio 1800 Rs a/a Entrada Kumbalgarh 100 Rs. Fue lo mejor de esta parte del viaje. El recinto visitable de la muralla de Kumbalgarh, la segunda continua del mundo -dicen allí- es una pasada.
Viajamos en un vehículo con A/C por 8 horas.de 9 a 17, contratado el día anterior después de mucho preguntar durante el nuestro paseo por la ciudad el día anterior.
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| Eklingji Temple |
Llegamos el día 10 a Ajmer y prácticamente no hicimos nada, únicamente dar un paseo por la tarde y preparar la siguiente parte del viaje por el triángulo dorado. Al día siguiente visitamos Pushkar llegando en un bus local. Habíamos descartado el alojamiento en Pushkar por comodidad (el tren llegaba y salía desde Ajmer y nuestro hotel estaba muy cerca de la estación) y calidad de los establecimientos.
En Ajmer vivimos una de las negociaciones más duras con los tuk tuks, tanto... que al final nos fuimos andando :). Nuestro hotel estaba a solo un kilómetro y medio de la estación y no hubo manera de que nos dieran un precio medianamente razonable.
Tal vez porque teníamos grandes expectativas con Pushkar, tal vez porque no le dimos una oportunidad a los alrededores, el caso es que fue una gran decepción y sí que voy a tener muchos detractores con este comentario... casi tantos como lectores ;) Sin embargo, fue la sensación que nos dejó a todos... un pequeño
circo caza-turistas... seguro que en tiempos pasados el lugar fue digno de la fama que posee.
circo caza-turistas... seguro que en tiempos pasados el lugar fue digno de la fama que posee. De Ajmer a Pushkar fuimos en bus desde la estación de buses 13 Rs. Ajmer Bus Stand a estación de Trenes 60 Rs. Los precios en India pueden ser realmente sorprendentes, principalemente por su precio reducido pero también por sus incongruencias, ¿cómo si no explicarías que para hacer el trayecto Ajmer - Pushkar en bus el precio de hombres y mujeres sea diferente y cambie según se va en un sentido o en otro...? El precio de este recorrido tan interesante se hace por un mínimo de 8 Rs y un máximo de 14 Rs. No podemos pasar por alto el recordar que paseito en bus es bastante bonito, la carretera va ascendiendo hasta llegar a pushkar, rodeando, nada más salir, el lago artificial de Anagasagar. Por el camino hay unas buenas vistas. Pilla ventana.
Jaipur es parte del Rajastán así que técnicamente podría incluirse también en la ruta anterior pero son infinitamente más los viajeros que llegan a esta ciudad mediante circuitos que parten desde Delhi y se acercan también a Agra que los que deciden pasar por aquí como punto inicial o final de una ruta por las ciudades del desierto. Para nosotros Jaipur significó la conexión o, mejor dicho, la desconexión entre la “tranquilidad” del Rajastán y el bullicio de los tours que exploran el triángulo de oro.
El espectáculo nocturno de luz y sonido del Jaigarh Fort no merece la pena. Durante nuestra estancia incluso tuvieron que suspenderlo por problemas técnicos. Parece ser que no es un hecho esporádico. Para llegar hasta allí por la noche tomamos un Tuk Tuk 200 Rs i/v incluída una hora de espera. Acordamos con el chico una ruta para el día siguiente por 600 Rs todo el día
Ruta en Tuk Tuk en Jaipur: Jaigarh Fort, Nahargarh Fort, Water Palace, Hawal Mahal y Albert Hall Museum (Solo accedimos al Jaigarh Fort (sin elefantes) y al Nahargarh Fort (No merece la pena).
En Jaipur contratamos un Rickshaw para todo el día por 600 Rs recorriendo Jaigarh Fort, Amber Fort, Jantar Mantar, Hawal Mahal, Nahargarh Fort, el templo Birla Mandir y el museo Albert Hall (únicamente visitamos el interior de los dos primeros). Realmente merece la pena hacerlo de esta manera. Jaipur es una gran ciudad cuyas distancias son enormes. Depender del transporte público podría ser una locura.
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| Hawa Mahal - Jaipur- |
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| Albert Hall Museum -Jaipur- |
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| Fuerte de Amber |
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| Vistas desde el fuerte de Jaipur |
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| Templo blanco en Jaipur |
Paseo nocturno por Agra. No tuvimos tiempo de mucho más, una vuelta por el centro, buscar un sitio donde cenar algo y luego descansar ya que los siguientes dos días iban a ser intensos. ¡Ah! Se me olvidaba, también aprovechamos para buscar un conductor para el día siguiente lo cuál nos vino genial pero eso lo contamos en el siguiente día.
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| Entrada a Fatehpur Sikri |
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| Fatehpur Sikri |
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| Fatehpur Sikri |
Viajamos desde Agra a Fatehpur Sikri. Hay una parte en Fatehpur que es gratuita, la entrada al palacio. Sin embargo, el acceso al fuerte es de pago. No es una gran maravilla pero merece la pena una vez hecho el desplazamiento. La ciudad en sí es nada turística por lo que un paseo por el mercado local puede ser una experiencia muy interesante. Nos encontramos con un grupo de niños que pretendían hacer de guías y ¡dominaban el español!
CÓMO LLEGAMOS DESDE AGRA HASTA FATEHPUR SIKRI
La visita a Fatehpur Sikri la hicimos desde Agra de la siguiente manera y tras barajar las distintas opciones: coche, tren, bus y rickshaw. Acordando con uno de los conductor de Tuk Tuk que nos esperara muy temprano en la puerta del hotel para llevarnos hasta la estación de autobuses de Agra desde donde partiríamos hacia Fatehpur. A la vuelta nos esperaría en el mismo sitio, la clave, hacerle una llamada perdida. Todo un acierto, puntual, allí estaba esperándonos al volver así que fue bajar del autobús y seguir la excursión por Agra previo paso por el hotel a darnos una ducha. El día continuó a través del Fuerte Rojo, al Baby Taj y al jardín que hay frente al Taj Mahal (al otro lado del río) para disfrutar del atardecer donde acabó nuestra jornada. Todo lo mencionado por 600 Rs. Si quieres ir hasta Fatehpur Sikri en Tuk Tuk: 800 Rs, 1600 en coche. El viaje en Bus viejo es más barato y no tiene desperdicio alguno.
Frente al Taj Mahal hay un jardín para disfrutar de un maravilloso atardecer gratis. Si no quieres pagar, sigue el camino que va hasta el río una vez que estés cerca de la entrada. Tendrá las mismas vistas. Incluso puedes acceder al recinto desde ahí debido al deterioro de la alambrada.
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| Fuerte rojo de Agra |
Visitamos el Taj Mahal, creo que no hace falta comentar nada, simplemente estuvo a la altura de nuestras expectativas, incluso a pesar de realizar la visita juntoa miles de personas el día 16 el 15 estaba cerrado por fiesta nacional). Evita este día. Al finalizar, tras la comida, nos marchamos hacia Gwalior. Desde estación Agra Cant hasta Taj Mahal 80 Rs ¿Sería posible hacerlo todo en un día? (el día anterior más este mediodía) Probablemente sí, corriendo mucho y perdiendo algunos kilos.
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| Taj Mahal |
El fuerte de Gwalior queda en lo alto de un gran promontorio, alrededor del cual queda la ciudad. Fue nuestra única visita en la ciudad, el resto de la ciudad no tiene nada que ofrecer, la noche anterior habíamos hecho un pequeño recorrido en tuk tuk. Sin embargo el fuerte es muy fotogénico. Nosotros nos alojamos aquí pero realmente lo ideal sería una pequeña parada y visita viajando en coche con chófer. Tras la visita, a mediodía nos vamos hacia Khajuraho y dormimos allí dos noches.
Si tienes suerte y encuentras un precio interesante, puede ser una buena opción viajar desde Agra en coche hasta Orccha y dormir aquí un par de noches (aunque esta última ciudad tiene también una escasa oferta hotelera) viajando en este caso a Khajuraho en una excursión de un sólo día y partir posteriormente desde Jhansi hacia Varanasi. Para llegar al fuerte hay dos formas de hacerlo:
1. En tuk-tuk (60 Rs por persona), atravesando la puerta Urvai, te dejará poco después de ésta ya que está prohibido el acceso a vehículos motorizados sin permiso, puedes continuar hasta arriba del todo volviendo a pagar otro “taxi con permiso” para el último tramo. Nosotros hicimos el último kilómetro a pie y, aunque es cuesta arriba, tiene la recompensa de poder disfrutas de las esculturas Jainistas esculpidas en roca.
2. Ascender a pie desde la puerta Kila, diagonalmente opuesta a la anterior. Nosotros decidimos descender hasta aquí a la vuelta. Es el el camino más corto. Una vez en la ciudad hay que coger grandes Rickshaws compartidos (numerados con distintas rutas) para llegar al punto que te interese.
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| Gwalior Fort |
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| Entrada / Salida del fuerte de Gwalior |
Khajuraho, al igual que Jaisalmer queda un tanto alejado de la ruta de viaje. En cualquier parte del mundo no sería más que un pueblo, en India, y su volumen de población, con más motivos. A pesar de ello, hasta Khajuraho llega una extensión de la carretera nacional, una estación de tren y... ¡un aerouerto! Todo esto para contemplar el mayor conjunto de templos del país, declarados patrimonio de la UNESCO (más famosos si cabe por sus figuras eróticas). A parte de ésto no hay mucho más, pero hay algo más, adentrarse en las barriadas de los alrededores e interactuar con los locales para descubrir el lado más rural de India. Al margen de ésto todo lo que queda es un escenario organizado para el turista aunque en temporada baja (julio y agosto) no te encontrarás con muchos.
Recomendable visitar primero los templos del este que son gratuitos y después, si hay ganas, los del oeste (de pago). Nosotros los descartamos tras una ojeada desde el exterior del recinto. No es la primera vez que accedemos a algún recinto de pago con vibraciones de “esto no me va a gustar” y...desgraciadamente acaba confirmándose. En Khajuraho, frente a la puerta de entrada de los templos occidentales tuvimos esa sensación. Habíamos pasado toda la mañana recorriendo los templos del sur en una ruta muy agradable en Tuk Tuk por 500 Rs (6 horas) y nos encontrábamos ante a tesitura de si pagar por seguir viendo o dedicarnos a otra cosa. Los templos estaban ahí delante, ante nuestro ojos ya que la vaya no impide su observación. Finalmente nos dedicamos a dar una vuelta por el pueblo y reservar nuestro coche que nos llevaría hasta Orccha al próximo día. No solemos recomendar alojamientos pero por el buen trato recibido, las formidables instalaciones, su buen restaurante y a la facilidad que nos dieron a la hora de alquilar un Rickshaw para todo el día, queremos hacer una mención especial al hotel Isabel Palace. El precio de un alquiler de bici eran 50 Rs/día y de 500 Rs/día para una moto.
También fuimos muy bien tratados por la empresa Kanha Holidays en Khajuraho (para una vez que nos acordamos de la empresa...), con la que contratamos el servicio de coche entre esta ciudad y Orccha. El trato fue muy bueno y el precio el mejor que encontramos en toda la ciudad. 2500 Rs (modelo Indica) saliendo a las 9 am y dejándonos al atardecer en la estación de trenes de Jhansi. ¿Por qué volvimos a Jhansi si podíamos haber viajado desde Khajuraho a Varanasi? Lo explicamos en el punto siguiente.
Otra opción a tener en cuenta es llegar desde Agra hasta Khajuraho en avión, puede que encuentres algún vuelo económico, y desde aquí viajar a Orccha y luego a Varanasi.
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| Khajuraho |
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| Khajuraho |
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| Khajuraho |
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| Khajuraho |
Existen lugares de los que no esperas nada y acaban siendo recordados toda la vida. A la vuelta de un viaje siempre hay alguien deseoso de saber cuál ha sido la experiencia esa experiencia inolvidable, ese momento de incertidumbre, esa anécdota que convivirá el resto de tu vida contigo, el paisaje que sigue apareciendo en tus sueños y como no, ¿la ciudad que más te gustó?
A la vuelta de un viaje las vivencias suelen estar tan frescas que son difíciles de moldear, los recuerdos son tan volátiles que se solapan constantemente. Solo el transcurrir de las viejas y nuevas rutinas va consolidando, organizando y colocando cada experiencia, y es así cuando uno mira atrás y vuelve a reviajar. Y sólo reviajando una y otra vez uno uno descubre que casi siempre salta la misma alarma cuando se activan los sensores viajeros. Mis “India-sensores” suelen activar una y otra vez dos alarmas: una se llama Kumbalgarh y la otra Orccha.
Dos lugares mágicos que además coincidieron en no aparecer en nuestro camino cuando lo teníamos previsto. Dos lugares que por distintos factores salieron en algún momento de nuestra ruta pero por suerte volvieron para quedarse toda la vida.
Salimos temprano desde Khajuraho y pasamos el día en Orccha incluyendo una visita a Lakshmi temple, en lo alto de una colina, desde la que hay una bonita vista. (cierra a las 17.30). Nada más llegar visitamos el templo Jahangir Además paseamos por la ribera del río y observamos la impresionante puesta de sol, con los chhatris de fondo de lo mejor del viaje. Orccha fue la gran sorpresa de nuestro viaje. Al final del día el chófer nos dejó en Jhansi donde cogimos un tren nocturno que nos llevaría hasta Varanasi.
Aunque, en principio era nuestro plan, descartamos hacer el trayecto nocturno en tren entre Khajuraho y Varanasi porque habíamos leído muchas críticas negativas en cuanto al estado de los vagones de ese tren donde parece ser que habitan todo tipo de pequeños seres vivientes :) Además de que sólo hay posibilidad de reservar 3ac (tercera clase) como máximo. Así que retrocedimos hasta Jhansi y tomamos la línea que va desde Jhansi hasta Varanasi. También fue un tren nocturno (en 2ac). Y tenemos que decir que nuestra valoración fue muy positiva.
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| Fuerte en Orccha |
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| Orccha |
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| Templos Orccha |
Varanasi, ciudad santa tanto para el hinduismo como para el jainismo y el budismo, es el destino final de todos aquellos que sueña con la liberación con la llegada de la muerte. Esta ciudad no deja indiferente a nadie, como suele decirse sobre India, aquí la vida y la muerte se cruzan a cada esquina y cohabitan los cuerpos de algunos hindúes que aguardan moribundos sus últimas horas.
Hasta aquí la formalidad; Varanasi no es totalmente diferente al resto de India, es una gran parte de India aglutinada en cuatro calles y si India es intensa imagínate esas cuatro calles... Varanasi es una muestra de lo peor y de lo menos malo de una gran parte de sociedad India que aún vive sometida al abominable sistema de castas y al machismo o más bien cerocerismo con el que anula a la mujer. Aquí la pasión, la espiritualidad y también la esclavitud y la mafia traspasan el límite de lo humano, mostrando la crueldad que muchos tapan de tamizar con el socorrido “incomprensible para una mentalidad occidental”. Ahí están los intocables, esperando a su próxima vida, decididos a morir ya que esta les tocó vivirla sólo de paso yo me pregunto... si no recuerdan su vida pasada ¿son conscientes de que tampoco recordarán ésta en su futura aventura? ¿Y de qué sirve la reencarnación sin consciencia? En Varanasi también existe otro tipo de especímenes, los occidentales que, o bien movidos por algún tipo de moda o por algún tipo de secta intentan imitar el más austero estilo de vida local. Nos encontramos algunos jóvenes descalzos (con las consiguientes muestras de infecciones en las piernas), con poca ropa y un estado bastante deteriorado. Y luego estamos los viajeros y los que han descubierto que puede haber una vida a costa de nosotros y con el peligro de convertir las calles aledañas a los ghats y estos en sí mismos, en un circo, eso sí, sagrado.A pesar de todo lo mencionado anteriormente esta ciudad también tiene una cara, ante la cruz, una cara que reúne desde los vecinos (principalmente estudiantes jóvenes) que luchan contra la extrema contaminación del Ganges hasta las organizaciones que tratan de paliar la vida de los más pobres, sin dejar de lado el bullicio de la vida de sigue su curso con una admirable alegría. En Varanasi encontramos muchas historias, casi todas amables y encantadoras, este es el principal motivo por el que uno no debe dejar de lado esta ciudad, ahora bien, no le atribuiría el calificativo de imprescindible.
El primer día hacemos un recorrido por el barrio musulmán, algunas de sus tiendas de seda y sus viejos talleres de fabricación. Viajes de ida en Tuk Tuk. Después de dos meses viajando y estando en una ciudad tan intensa nos pareció bien una jornada suave. Totalmente prescindible si se encaja en otro plan de viaje. Compramos unos pañuelos de muy buena calidad por 100 Rs cada uno en una tienda llamada Ali Handi Craft en pleno barrio Musulmán. Nos ofrecieron unas Pashminas de seda (teoricamente por 200 Rs) cerca de la estación de policía Sigra, entre Varuna hotel y la escuela musulmana. Relativamente cerca del IP Mall. Fue la mejor tienda que encontramos en todo el viaje.
El segundo día de Varanasi pateamos todos los ghats y zonas calientes. Lo que se ve allí no se ve en ningún otro lugar, hay que ir preparado para digerir el ambiente, por eso, recomiendo no tener nunca esta ciudad como primer contacto con el país. El ghat de Dasaswamedh y el de Manikarnika (el más importante en cremaciones) son los que más visitantes reciben, tantos que no te extrañe el acercamiento de algún “cazaturistas” buscando conversación para pedir unas rupias después.
Cada día del año a las 19.00h, se lleva a cabo una una ceremonia ganga aarti con puja (ofrenda), fuego y danza. A pesar de que esta celebración es de tremenda importancia para los hindúes, desde el punto de vista del turista lo veo de poco interés. Si no visitas Benarés durante la crecida del Ganges (no fue nuestro caso) podrás negociar una barca para ver los ghats desde el río. Por último, recordad la prudencia del uso de la cámara en esta ciudad.
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| Ghats de Varanasi |
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| Varanasi |
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| Benarés |
(RUTA EN RICKSHAW)
El tercer día hacemos una ruta en Tuk Tuk que nos lleva a la universidad de Banaras, al Monkey Temple, al Durga Temple, al Bharat Mata Temple, la localidad vecina de Sarnath y por último el Ghat Ashi para disfrutar del atardecer. Desde allí volvimos en un otro Tuk Tuk. El precio para todo el día fue 600 Rs / 4 pax (6 horas). Nada especialDescartamos el tren de Khajuraho a Varanasi por malos comentarios. Nada recomendable hacer el trayecto en bus o en coche. Varanasi merece mucho la pena por lo impresionante que es, no tanto por su belleza. Hay que ir para entender muchas cosas del viaje.
Un coche para ir desde Varanasi hasta el aeropuerto sale en torno a los 600 Rs + 40 Rs acceso a parking. Una buena opción de retorno es hacerlo a través de Katmandú y pasando unos días en la capital de Nepal y alrededores.
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| Orccha |
Nos quedó pendiente de visitar: Los jardines de Lodi, Swaminarayan Akshardham y el Raj Ghat (Ghandi). Los últimos dos días los dedicamos visitar algunos mercadillos y a hacer compras. Taxi desde Delhi al aeropuerto 500 Rp.
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| Khajuraho |
Todo lo relativo a la obtención a los visados está sujeto a posibles actualizaciones por lo que es fundamental confirmar a través de organismos oficiales (embajada o consulado). Os animamos a leer las recomendaciones sobre documentación y visados de la página web de exteriores del gobierno de España.
Para todos los que quieran tramitar el visado en España y (siendo residentes), se puede acceder a la página web del consulado de Rusia en Madrid además, también se puede consultar el visado para pasajeros de cruceros en el consulado de Barcelona.
El mejor lugar en la red para informarte de primera mano, obtener los mejores consejos y no cometer ningún error (además de la ya mencionada central de visados) es Rusalia, donde te explican detalladamente como tramitar tu visado a Rusia de forma “fácil” (y sin perder el ánimo en el intento)
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| Atardecer en Orccha |
GASTOS DE VIAJE
Dividimos los gastos del viaje en dos zonas, el recorrido que hicimos por el norte y el del sur
NORTE
Cambio medio 1€ = 80 Rupias Indias
Algunos precios orientativos de hoteles, trenes y vuelos internos por persona y en €
Tren Delhi - Bikaner 19,16
Tren Jaisalmer -Jodhpur 6,96
Tren Udaipur - Ajmer 5,45
Tren Ajmer - Jaipur 6,25
Tren Jaipur - Agra 6,88
Tren Agra - Gwalior 1,84
Tren Gwalior - Khajuraho 6,25
Tren Jhansi Varanasi 19,55
Vuelo Varanasi - Delhi 42,67
Total en transportes: 138,80 € por persona
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| Orccha |
ALQUILAR UN COCHE CON CONDUCTOR
A poco que hagas algún viaje por carretera te darás cuenta de por qué India es el país del mundo más peligroso y complicado para circular. Todo tipo de obstáculos y casi ninguna regla (salvo la de que el pequeño debe dejar paso al mayor, ya sea en sentido propio o contrario). Aquí hay algo mucho más valioso que las bocinas (y eso que algunas más que bocinas parecen politonos) es super poderoso haz de luz. Un vehículo de frente puede tocar la bocina hasta la extenuación y corregir su rumbo en el último momento, ahora bien, cuando venga “dando las luces” estará abriendo la carretera en canal, mejor apartarse de su dirección rápidamente :)
Viajar por India con un coche y conductor privado no sólo es una costumbre muy extendida en India (especialmente en el norte) sino que también es muy aconsejable, sobre todo, a partir de cierto número de viajeros para compartir gastos. Esto, como todo, también tiene sus inconvenientes, especialmente cuando hagamos trayectos lineales de un día o dos ya que es muy probable que quieran cobrar los costes de regreso. Lo que pasa es que, aunque normalmente presentan la situación como una pérdida económica para ellos (al volver el coche vacío) la realidad no es esa ya que prácticamente siempre el conductor esperará en la otra localidad hasta volver a hacer un servicio de retorno.
De cara a una reserva vía internet, antes de viajar, este recurso no tanto sentido aunque se puede pedir algún descuento en el caso de que encuentren viajeros de vuelta y confiar en la buena voluntad de la agencia/conductor; sin embargo, ante una negociación “in situ”, sacar este as de la manga nos redujo en algún caso el viaje casi a la mitad del primer precio que nos propusieron.
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MOVERSE EN TRANSPORTE PÚBLICO
En avión
Volar dentro de India puede llegar a ser realmente económico, existen varias compañías nacionales con vuelos a bajo coste, a esto hay que añadir, además, la incorporación en el tráfico aéreo nacional de Air Asia por lo tanto nuestra primera recomendación es siempre comprobar las tarifas aéreas antes planificar nuestro itinerario por tierra.
Si decides tomar algún vuelo local, ten en cuenta que la seguridad en los aeropuertos es extrema, en muchos ellos es el mismo ejército el que realiza un control previo con lista de pasajeros del día en mano y una vez que hayas accedido no se puede volver a salir. A tener en cuenta por fumadores y también para los que no llevan muchas provisiones ante una larga espera, en ocasiones no ha mucho donde comprar una vez en el interior del edificio. Las personas que no vayan viajar tienen vetado el acceso.
En tren
Si hay una cosa que podemos asegurar es que un viaje por este país sin tren no es un viaje por India. Al menos hay que hacer un trayecto, pero si no fuera posible, acércate y observa un buen rato cualquiera de sus estaciones. Aquí dejamos algunas reflexiones sobre el tren en India, antes de seguir:
Compra tu billete por adelantado en la medida de lo posible, si es desde España, mejor, así tendrás garantías de viajar en el vagón que desees. Todos los tickets de tren ya los compramos por internet a través de Cleartrip (aquí tienes un enlace de viajandoligero.com en el que explica detalladamente los pasos a seguir).
Los trenes en india son un espectáculo en sí mismo, más aburridos a medida que se aumenta la categoría del vagón pero también más cómodos, que duda cabe... . Llama la atención la cantidad de vendedores que pasan por el vagón. Casi siempre de la compañía de cattering del mismo tren que te ofrecen desde snacks, comidas, sandwiches, bebidas refrescantes y calientes (tchai, tchai¡). Además, en ocasiones, te dejan ir pidiendo durante todo el trayecto sin pedirte la cuenta hasta un rato antes de que llegue tu destino.
Hay muchas páginas donde explican las diferentes categorías de los trenes de India. Aquí os dejo el enlace de una de ellas por parte de la web diario del viajero. Para los trayectos nocturnos, teniendo en cuenta que ahorrábamos la noche de alojamiento, nosotros siempre buscamos AC2 (algunos trayectos no tienen categoría AC1 ni AC2) como el que hace el trayecto entre Khajuraho y Varanasi. Escoger en qué vagón viajar depende de cada viajero y de su presupuesto. A veces ni siquiera depende de ésto último ya que nos encontramos con muchos turistas que preferían la categoría Sleeper Class (sin a/c) ya no sólo por el precio sino por vivir el auténtico ambiente indio o por el rechazo al fuerte aire acondicionado. Aquí, como en tantos países, hay que ir provisto de una chaquetita si ocupas vagón con a/c. Con la sábana que te dejan y la mantita es suficiente para no pasar frío. Para los desplazamientos diurnos nuestro vagón preferido es el A/C Chair. Lo encontramos incluso más cómodo que el AC3 Tier (tres literas, la central no se suele ocupar y al final acabas compartiendo litera con el vecino del centro y el de arriba), además de ser más económico.
Si entre tus planes no se encuentra realizar desplazamientos en tren, al menos deberías realizar alguna visita a alguna de las múltiples estaciones de trenes y observar detalladamente el escenario. Nuestra primera estación de trenes fue Chatrapati Shivaji Terminus (CST), más conocida como “Victoria Station” (en Mumbai).
Como ya dije en alguna otra ocasión, un viaje sin tren no es un viaje en India. Hay muchas páginas donde explican las diferentes categorías de los trenes de India. Aquí os dejo el enlace de una de ellas por parte de la web diario del viajero.
¿Qué asiento elegir?
Para los trayectos nocturnos, teniendo en cuenta que ahorrábamos la noche de alojamiento, nosotros siempre buscamos AC2 (algunos trayectos no tienen categoría AC1 ni AC2) como el que hace el trayecto entre Khajuraho y Varanasi. Escoger en qué vagón viajar depende de cada viajero y de su presupuesto. A veces ni siquiera depende de ésto último ya que nos encontramos con muchos turistas que preferían la categoría Sleeper Class (sin a/c) ya no sólo por el precio sino por vivir el auténtico ambiente indio o por el rechazo al fuerte aire acondicionado. Aquí, como en tantos países, hay que ir provisto de una chaquetita si ocupas vagón con a/c. Con la sábana que te dejan y la mantita es suficiente para no pasar frío.
Para los trayectos nocturnos, teniendo en cuenta que ahorrábamos la noche de alojamiento, nosotros siempre buscamos AC2 (algunos trayectos no tienen categoría AC1 ni AC2) como el que hace el trayecto entre Khajuraho y Varanasi. Escoger en qué vagón viajar depende de cada viajero y de su presupuesto. A veces ni siquiera depende de ésto último ya que nos encontramos con muchos turistas que preferían la categoría Sleeper Class (sin a/c) ya no sólo por el precio sino por vivir el auténtico ambiente indio o por el rechazo al fuerte aire acondicionado. Aquí, como en tantos países, hay que ir provisto de una chaquetita si ocupas vagón con a/c. Con la sábana que te dejan y la mantita es suficiente para no pasar frío.
Para los desplazamientos diurnos nuestro vagón preferido es el A/C Chair. Lo encontramos incluso más cómodo que el AC3 Tier, además de ser más económico.
Finalmente una anécdota...nunca olvidaremos la primera vez que subimos a un tren: Estación Victoria, en Mumbai, íbamos hacia la estación Dadar, son muchísimos los trenes que conectan cada hora a ambas. Con el billete recién comprado en mano y tras obtener la confirmación del destino del maquinista, éste, sin esperar a que hubiéramos terminado de subir el equipaje, puso en movimiento el tren y tuvimos que montarnos en marcha gracias a la colaboración de otros pasajeros. Un vagón de tren de cercanías, sin puertas, sin asientos pero con jóvenes que les gusta ir con medio pie fuera de la puerta sintiendo el aire. Pronto nos acostumbramos a esta moda nacional...
En el sur de India muchos hoteles tienen la buena costumbre de darte alojamiento 24 hrs. Esto viene genial para esos días que se entra al hotel bien entrada la tarde. No te cortes y pregunta de antemano pues se agradece mucho poder hacer uso de la habitación los días que se cambia de ciudad por la tarde.
🏠 Delhi: Stay Well Dx. La ubicación es buena, situada en la calle donde se encuentran un montón de hoteles y a un paso del Main Bazar, la plantilla es atenta y cualquier cosa que necesitas tratan de solucionarla rápidamente.
🏠 Agra: Ray of Maya. Las habitaciones eran limpias y muy cómodas. El personal te ayuda en lo que necesites.
🏠 Varanasi: Heritage Inn. El hotel está bien, probablemente mejor que la media, pero su precio es elevado en comparación con otros de las mismas prestaciones o mejores en otras ciudades de India. El jefe debe aprender ciertos modales con respecto al trato que darle a los clientes. Centra su atención en intentar venderte sus excursiones y no se corta en intentar llamarte cada vez que entras o sales aunque esté atendiendo a otras personas. Bajando un poco el confort puedes encontrar habitaciones muy limpias por los alrededores
Los precios de las entradas a los patrimonios de India cuestan 250 Rs (a los extranjeros). Con algunas excepciones como el Taj Mahal (750 Rs) Los patrimonios nacionales (que son varios en cada estado 100 Rs). En India, como en algunos países del sudeste asiático existe una doble tarifa, al menos aquí es clara y notoria (en Tailandia y Camboya es habitual encontrar carteles con dos precios, uno más bajo en el idioma local, incomprensible para los occidentales). Los indios pagan entre 10 y 20 veces menos y realmente son bajos, hecho que posibilita que muchas familias se concentren en algunos de estos recintos turísticos para pasar el día, unas horas o una simple merienda apartados del gentío que queda más allá de sus límites. Lo cierto es que aún pagando mucho más, los precios son muy asequibles para el bolsillo occidental (nada que ver con Petra en Jordania) a pesar de que ello siempre hay ciertos monumentos que están sobrevalorados en comparación con lo que ofrecen respecto a otros y también hay, como no, algunos rincones atrapa turistas.
Una de las grandezas de viajar a India es la gente que nos vamos encon rando por el camino. He aquí algunas instantáneas.
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| Familia junto al lago Gadisar en Jaisalmer |
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| Khajuraho |
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Más estudiantes en Jaisalmer
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PODCASTS SOBRE INDIA
👂 Escucha nuestra selección de podcasts sobre India en elrecopilatorio de los mejores podcasts de viaje.
CURIOSIDADES SOBRE INDIA
👀 Olvídate de las oficinas de turismo en India, al menos en el modo en el que están concebidas en la mayoría de los países. Aquí las oficinas de turismo son agencias de viajes enmascaradas o, lo peor aún, coordinan a las agencias de viajes con su consiguiente comisión. Si aún así te atreves a entrar a alguna, asume que en algún momento de la conversación te verás rechazando propuestas de excursiones, visitas, rutas en coche para el día o para varios días y en ese caso, mejor haberlo llevado organizado desde casa y/o con alguna agencia privada directamente, sin intermediarios.
👀 Es cierto que cada estado en India es diferente y, algunos, radicalmente diferentes, pero sus gentes comparten un patrimonio nacional: la sonrisa, especialmente en las mujeres y niños. Desgraciadamente pudimos comprobar cómo ésta ha quedado no sólo figurada sino también literalmente ennegrecida entre la población masculina. Éste hecho se acentúa en Rajasthan donde son muchísimos los dientes corroídos por el tabaco de mascar y la nuez de betel que se venden en cada kiosko callejero a un precio mucho más bajo que el tabaco normal cuyo precio es inaccesible para la gran mayoría.
👀Se suele decir que antes de realizar un viaje a India, uno debe estar preparado mentalmente es decir, haberse hecho un poco a la idea de lo que se va a encontrar allí. Como siempre, la realidad supera a la ficción, pero haber hecho los deberes previos atenúa bastante el impacto; aún así, uno nunca está preparado para ver ya no sólo la extrema pobreza sino también el lamentable estado de los animales, sobre todo aquellos que no son "sagrados".
👀La suciedad es punto y aparte, India es un país sucio a ojos de cualquier occidental, oriental o cualquiera que sea su latitud/longitud, otra cosa son las personas y los espacios privados. Cada día nos sorprendíamos indumentaria de los escolares o con las espectaculares y coloridas sedas femeninas, todos impolutos, todos rodeados de basura y tierra. Entrar al baño de cualquier restaurante antes de sentarnos nos haría buscar otro sitio, sin embargo las cocinas permanecen inmaculadas, para entender estas contradicciones os dejo un enlace sobre en el que trata el concepto de suciedad en India.
👀 En cada viaje intentamos visitar alguna escuela, ésta es una experiencia que no debes perder en muchos países, además a los niños les encanta interactuar (se muestran más cómodos en ese contexto) y verse en las fotografías, no siempre tienen la oportunidad... Aquí también podrás disfrutar de una agradable conversación con los maestros. Recuerda anotar algún email para enviarles las fotos.
Benarés
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| Benarés |
ENLACES DE INTERÉS
Esta mini guía de viaje aglutina tanto una crónica de nuestra vivencia como consejos y opiniones sobre lo experimentado de primera mano pero también compartimos datos e información que creemos que puede ser de interés. Tras consultar un buen repertorio de webs aquí dejamos una recopilación de los fuentes de información más significativas.
Para preparar nuestra ruta concienzudamente, además de consultar libros, guías y revistas de viajes; solicitado mapas y folletos a la embajada y/o oficinas de turismo, visionado y escuchado diferentes programas de televisión y podcasts respectivamente, hemos consultado muchos, muchísimos enlaces a través de internet que nos han sido de gran ayuda y que desde aquí queremos agradecer y compartir:
Vídeo
Vídeo en 4K del norte de India en Youtube 4’21” Fuente Jacob + Katie Schwarz en Youtube
Artículos
La magia del sur de India Fuente: El país
Kerala, la tierra del agua Fuente: Ocho leguas
Los templos de Ellora, maravilla de la India medieval Fuente: National Geographic
Webs
Wikitravel India (En inglés) Genial compañera de viaje con información actualizada. También en español pero con menos información en nuestro idioma.
Incredible India (Inglés)
ClearTrip: Trenes, autobuses, hoteles... (indispensable registrarse para poder comprar los billetes de tren)
Información proporcionada por Viajandoligero.com También puedes acceder aquí si deseas
Más Información de cómo comprar también (en Inglés)
Seat 61 (Inglés)
Makemytrip: Hoteles, trenes, autobuses
RedBus (Autobuses)
Visados a distancia (ARKE)
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| Vista espectacular en Orccha |
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